无印良品深圳宝能店店长李季介绍，男装与女装之间，肯定是配饰；文具与护肤品一定会放到一起，纺织用品和家具用品也必定是挨在一起。出生于1990年的李季是一个标准的“90后”，他在2012年12月才来到无印良品工作，一年半后便被提为销售额达到上百万的店铺负责人。

　　按照无印良品在中国800平方米的标准店计算，正式员工通常不到10个，需要负责进货、摆放、监督和检查超过5000多种数量的商品，另有50名兼职员工负责具体执行与协助。

　　但高速开店带来的问题，自然是人才的稀缺。因此，像李季这般稍有经验的员工，获得快速提拔可谓家常便饭，很多中国无印良品店长，都是同他一般的“90后”。

　　而无印良品还能继续保持整体风格统一，正是因为严格到冷酷的管理规范—称为“MUJI GRAM”。这套规范指定李季的工作环节，只能按照规范的要求来做。比如店内海报应该离地多少厘米，两堆商品的间隔应是多大等等。

　　本季主打热门商品，店铺经营所需要开展的活动，都需要上海总部裁夺，更大的问题就会反映到日本总部。比如春天，北方还是春风料峭，适合销售长袖T恤， 而深圳因为天气已经进入炎热，李季就需要提交多销售短袖T恤的报告。日本企业一向强调店员的高服务水准，但中国零售业员工流动非常频繁，无印良品也没能成 为特例，足够数量的合格店员成为了无印良品目前的最急需品。

　　“员工从招聘进来，到他熟悉MUJI，这需要时间，不是有人就可以的。”王文欣说。另一个问题是，当工业化的大规模店铺一经实现，无印良品原本的文化 符号与身份意义，就会变得稀薄，王京形容为，原本的死忠少了“装”的资本，也许反而变得兴趣索然，就像如今MUJI的店面多了，但没有最初的上海国金店那 样的艺术性与个性化。

　　无印良品的品牌主张，或者说帮助其在中国成功的关键，是反对工业社会、物质文化的标签。但在成为一个流行品牌后，无印良品走向大众又是不可避免的。只 是，在顾及浪漫主义外衣的同时，如何利用好浪漫制造影响力，从而达到现实主义的商业目标，恐怕正是决定无印良品在中国未来成功与否的重要因素。

　　金井政明在演讲的时候提出：希望MUJI似水一般。“现在很多企业想发展酒那样的公司或者香水那样的公司，这是因为酒有香味，香水有香味，但是我们的目标不是这样，我们的目标是像水这样。”只有像水一样，MUJI才能在自己的品牌主张和大众化之间，找到平衡。