这里说的，可不是大阪景点周边面向游客开放出租的简陋浴衣。

　　Hiromi Asai 2016 秋冬系列/图片来源：tumblr

　　在刚过去不久的纽约时装周上，你或许留意到这样一场秀：整场造型 100%由日本传统和服构成，几乎零添加，零整改。它们背后藏着设计师 Hiromi Asai 的“救亡大计”。

　　为了迎合西方观众，她特意挑选了不同肤色的模特，在布置秀场和选择背景音乐时也刻意避开日本风格。Hiromi Asai 秀后接受《新闻周刊》采访时解释说：“走这场秀不是为了传扬日本文化，我的目的在于把和服推往海外，让它变成全球时尚界的通行服装。”

　　这里说的，既不是大阪景点周边向游客开放出租的日式浴衣，也并非以和服为灵感衍生而出的红毯定制礼服，而是在日本流传了上千年的传统服装。它的工艺可以与西方高级定制比肩。就拿京都最擅长染布技艺的京友禅(Kyo-yuzen)和服屋为例，他们完成整套衣衫至少需要 20 位经验老道的手工匠，期间工序达到上千步。

　　Hiromi Asai 2016 秋冬系列

　　Hiromi Asai 2016 秋冬系列

　　Hiromi Asai 2016 秋冬系列

　　出生于东京，目前旅居美国的 Hiromi Asai 算是一位生不逢时的和服艺术家，因为她所处的行业早就不像几十年前那样风光无限。更确切地来说，日本和服产业眼下岌岌可危。据京都和服匠人协会代表 Osamu Nasu 的回忆，1980 年的和服市场曾达到 200 亿美元(约合 1302.5 亿元人民币)。可近年来急转直下，2015 年的营业额缩水至 30 亿美元(约合 195.38 亿元人民币)，尚不及 35 年前的 1/6。

　　作为一项生命力达上千年的传统文化，和服自诞生以来曾不止一次陷于危机之中。二次世界大战后，美军在日本推动民主化的同时也影响了当地穿着习俗。和服逐渐沦为传统文化的象征。大多去过日本的中国游客估计都有此印象：日本街道目光所及之处，通常只有年长者和歌舞伎会穿和服。而年轻人几乎只有在冠婚葬祭、茶道、花道、香道等传统礼仪场合中才会穿着，穿着和服的一整套繁琐规则通常仅仅停留在传说阶段。

　　那些头一次接触和服的年轻顾客如果没有长辈相帮，那就只得上 Youtube 自行寻找操作方式。Asai 为了让各国模特穿好秀服，特意请了四位和服专家。其中的一位，Akiko Yoshizawa 表示，穿上整身和服一般需要 30 分钟，但走秀期间留给她们的换装时间只有三分半。这对于此前从未接触过日本传统服饰的模特而言，无疑是一大挑战。

　　日本显然不愿意看到和服成为“历史化石”，因而从上世纪 60 年代起就开始了一系列振兴运动。1964 年，日本“装道礼法着物学院”成立，专门培养装道和服专家。两年之后，全日本着物振兴会成立，提倡将 11 月 15 日定为和服日，号召大众穿和服去神社参拜。然而，这些政府性鼓励性政策近两年不再奏效，因为本国购买和服的意愿不断下滑。

　　和服的忠实客户：歌舞伎

　　日本三越和服屋

　　在此期间，冒出了一大波新兴和服，例如裁至膝盖的迷你裙版、重金属皮革相拼版，以及洒脱的牛仔丹宁版。与传统丝质和服相比，牛仔和服方便打理，因为它进得了洗衣机，晒得了艳阳。可这些时髦服饰于传统和服产业却并无益处，甚至起到反效果。对当地赖以为生的手工艺人来说，简直是场灭顶之灾——他们原本收入就非常微薄。“虽然有兴趣做和服的年轻人不少，但真正把它当做事业的并不多。”Osamu Nasu 说道：“因为即便是专业、资深的艺术家也需要另外打工来维持生计。”

　　日本大部分和服屋都面临着后继无人的窘况

　　在此情况下，Asai 想到的是另谋出路，将和服贴上“高级时装”标签后，推上国际T台。去年 6 月，她开始征集募款，呼吁同胞“向外国顾客展示真正的和服”。凭借这笔启动资金，她才得以在约时装周上完成自己的和服首秀。对于和服的目标受众，Asai 非常明确：全球几千位高定买家。要知道，挂在日本三越和服店的那些精美服饰动辄十来万。“不是所有人都能买得起丝质的手工和服，但至少海外有这样一批高净值人群。”她说：“这场秀至少能引起海外市场关注，进而保住和服手工艺人和他们的技艺，这是第一步。”