找到一个好的搭档、不跟风开店、抓住中间市场，林能平(Phillip Lim)是这样做的。

　　如果说王大仁十周年的胶囊系列有些暗黑，那么同为华裔设计师的林能平 (Phillip Lim)在3.1 Phillip Lim创立十周年之际，推出的纪念款倒是令人眼前一亮：除了即将上市的特别版银色手袋，还有9月1日释出的“Glittery Holiday Collection”系列，其中囊括了金灿灿的一只经典Pashli Satchel手袋。

　　十周年银色特别版系列手袋

　　作为3.1Phillip Lim的it bag，Pashli Satchel深受Emma Roberts、Blake Lively等美国艺人的喜爱

　　十周年纪念版金色Pashli Satchel手袋

　　和王大仁一样，林能平也是说不出半句中文的华裔。大致看他们似乎都年轻有为，欢天喜地各自迎来10周年;然而同Parsons学院设计科班毕业、且拥有Marc Jacobs 和 Vogue 实习经历的王大仁有着本质区别的是，林能平从未学过设计——唯一沾边儿的启蒙大概是幼年受裁缝母亲缝缝补补的耳濡目染。

　　10年过去了，3.1Phillip Lim的零售点在美国已开满250多家，遍布26国。作为未上市的私人控股公司，3.1 Phillip Lim官方收入难以获悉，但就业内人士估算，仅16家独立门店的总共年收入，就已经超过了1亿美元。

　　所以在毫无背景抑或漂亮履历的前提下，3.1 Phillip Lim是如何一步一步打开市场的?

　　当好设计师还要算好账，因此有个好搭档很重要

　　萨奇投资集团负责人Frederick Schmidt曾说，在服装产业里，林能平和Wen Zhou(周绚文)就是天作之合。

　　周绚文是林能平的商业合作伙伴，他们两个都是出身平民的第一代华裔，母亲都做过裁缝。然而在做生意这方面，他们又恰好形成了互补。林能平是艺术家，周绚文是会计，俩人好比2 Broke Girls里的Max跟Caroline。

　　林能平和周绚文，摄影/Inez and Vinoodh

　　林能平曾公开回忆过他的“精神导师”，已经退休的纽约Barneys百货前任CEO Howard Socol。他说这位老先生曾告诉过的一句话让他铭记在心：“如果你必须在商业与创意间进行选择，那就毫不犹豫选择创意。”

　　然而要经营好一个品牌，光选择创意是远远不够的。事实上，在成立自己的品牌之前，林能平的时尚履历不算突出：他曾在贝弗利山庄的精品店做过周末兼职，在某个 不知名设计师的工作室做过实习生，还成立过一个叫Development的不知名的品牌。直到2005年，林能平在巴黎的一个面料会上遇到了周绚文，两人 一拍即合，决心一起创业。那一年俩人都刚好31岁，品牌即取名为“3.1 Phillip Lim”。

　　3.1 Phillip Lim成立之初，周绚文拿出了75万美元和纽约公寓的房产作为抵押，林能平则离开家乡飞往纽约——一个出钱一个出力，作为CEO，周绚文在林能平的创意之上，负责设定所有商品的价格以及全部的管理工作。

　　不上市也不跟风，依据特点经营独立门店

　　2004年到2006年，美国迎来了时尚品牌创业的一小拨浪潮：Tory Burch, Alexander Wang以及奥尔森姐妹的The Row都创立在这个时期。从表面看来，3.1 Phillip Lim的成立似乎正赶趟儿，然而林能平没有让品牌在商业化的步伐中随波逐流。

　　在其他的设计师都忙着扩充产品线，扩大的价格区间, 与奢侈品牌拉拢合作以及考虑上市的时候，林能平跟他的周绚文却在专注开店，慢慢成长出来14家全球的独立门店，批发账户超过450个。普遍定价在300美元到700美元之间，3.1 Phillip Lim依靠稳定的设计跟舒适的面料赢得了基础的顾客和市场。

　　设计的谨慎不代表商业判断的谨小慎微。2007年，林能平先是得到了Vogue主编安娜·温图尔的在舆论和人脉上的支持，之后很快在3.1 Phillip Lim在众星云集的纽约Mercer街道开张了第一家独立的门店。在那时关于这家店，周绚文曾用“天时地利”来形容，因为除了开在潮店Carven, Rag & Bone, Derek Lam 10 Crosby之间外，周围还有Marc Jacobs, 阿玛尼，Vera Wang以及巴黎世家等奢侈品牌，人来人往，销售颇丰。

　　因为Gossip Girl中出现的鳄鱼纹Pashli Satchel手袋，让林能平店里的配件迎来大量游客生意

　　Pashli Satchel手袋的黄色款

　　然而在2014年，林能平却将这家店关掉，把纽约门店换至相对人少清冷的Great Jones街道。“顾客的构成已经开始转变了。”他告诉《女装日报》，“游客越来越多，店里卖掉的配件也越来越多，这让生意有了很大的转变。这家店在过去两年里的销售翻了一番，却并没有迎来我需要的顾客，(因为)真正懂这个牌子的人会前来购买成衣。我感到这种默契越来越少。”看来对于手袋这种高利润配饰的大卖，林能平依旧是谨慎的，在他眼里，品牌的调性似乎比短期利润更为重要。

　　同Mercer门店一同样砍掉的还有3.1 Phillip Lim的童装线。面临伴随千禧一代爹妈们的需求扶摇直上的美国童装市场，林能平跟周绚文只是短暂地尝试了一段时间。但精力有限，他们不久就放弃了这个产品线。

　　在这样的经营方式下，3.1 Phillip Lim创立10年依旧保持着独立控股。根据林能平9月2日回答《女装日报》的采访来看，他和搭档均无出售或者寻找金融伙伴的意图。“我们成立一个公司不是为了能卖掉它。”林能平说道，“我们成立一个公司，是为了确保它的成功。”

　　在“轻奢”概念出现以前，林能平就已经抓住了高性价比这个市场

　　3.1 Phillip Lim是轻奢界的先锋。在让年轻人也负担得起的定价之上，好面料外加细致的剪裁依旧维持着品质——这样的市场如今不需要解释，然而在10年前，在一大波消费时尚的年轻人到来前，林能平已经在创立初的几年内，收获了不少来自这个中间市场的利润。

　　能够让3.1 Phillip Lim维持平易近人定价的法则，其实是“made in China”。据了解，品牌的成衣几乎全线都是在中国生产的。

　　林能平的部分春秋款设计

　　3.1 Phillip Lim2015年春夏款

　　Michael Kors，Coach，MCM……不少品牌现也早已扑向了所谓轻奢的定价市场，并且不约而同地把生产线放在了中国以及东南亚地区。对此林能平也通过 Vogue表示：“在创立品牌之初,我们只是想反对顶级品牌对于做工精良和现代感设计的垄断,是我们开辟出这样的中间市场，现在又有大量的人前来同我们竞争这个市场。”

　　今年10月，3.1 Phillip Lim将迎来全球第16家独立门店，电子商务也将在今年重新正式启动。关于未来的发展和计划，林能平在本月初接受Vogue采访时曾表示，除了“搞清楚高科技”的销售路数外，自己还另有开发香水产品线的打算。