在中国，尽管优衣库在和同类的国际快时尚品牌的线上竞争中占据了优势，但线下的竞争依然激烈。除了传统的Zara、H&M和GAP这类快时尚品牌，其实优衣库还存在不少潜在的竞争对手。

　　在2014年天猫的双十一购物狂欢节上，优衣库在女装销售上排名第二，在男装销售上以第十名挤进了前十榜，而榜单内其他基本都是些名不见经传的中国本地品牌和近年崛起的淘品牌。

　 　由此可以看出，优衣库仍然未覆盖到的二三线城市和线上的一大部分消费群。虽然优衣库的线上销售能解决一部分实体店未到达的城市消费者的需求，但往往这些 城市里的消费者都因为没有接触过这些国际品牌，而倾向于选择商城里常见到的国内本土品牌。在二三线城市里，优衣库的知名度和认可度可能远不如 Ochirly、森马、七匹狼这些品牌。

　　而面对近年在电商平台上崛起的淘品牌，优衣库也应该感到威胁。仅从线上销售渠道上看，像韩都衣 舍这样的纯线上品牌的灵活度比优衣库大很多，它们可以随时进行测款和预售，而且每款产品从设计到销售都有数据把控，减少了库存堆积和无法应对单款过高需求 而导致的库存紧缺问题。而且相比于面向大众的实体店品牌，淘品牌往往定位清晰，抓住了大众市场里的某一类消费者。

　　它获得竞争力的两个方面：技术和管理

　　技术：新面料

　　优衣库常以开发新产品为卖点吸引顾客群，而它们特别擅长在面料上进行革新，而这种革新也建立在转换思维的基础上。

　 　在2007和2008大为流行的HEATTECH是优衣库在面料革新上的又一举措。HEATTECH材质的原型其实来自于体育用品商店内出售的冬季贴身 运动内衣，但这种内衣触感较硬而且价值3000-4000日元。优衣库将这种材质进行改良，推出了如今这种更加轻薄和舒适的HEATTECH保暖内衣。

　 　优衣库能在技术上顺利进行突破也有赖于东丽研发团队的支持，在1998年优衣库还是一家小公司的时候，柳井正曾拜访当时的东丽公司会长前田胜之助，并达 成了合作。在2006年签署战略合作协议后正式组建了“次世代原料开发团队”。由优衣库和东丽双方的员工组成，主要研发各种新型的衣服原料。

　　从摇粒绒、轻羽绒，再到HEATTECH，优衣库的“技术商业化”路径都是把原来价格高的、某方面性能强、但甚少用在日常生活服饰上的材料，通过和材料供应商的一起研发，降低成本，创造一个新的市场。

　　管理：优化生产和销售流程，以最大化节约成本

　　优衣库是自有品牌专业零售商，生产方式上是采用SPA模式——即从产品设计、生产物流、销售都由一个公司完成，从工厂直接到零售店。通过这种生产方式，优衣库可以对各个环节进行成本控制，还可以准确地了解顾客的需求，进行自己的商品企划、开发和生产。

　　更重要的是，这种生产方式能让优衣库的商品涵盖了不同的商品信息，包括商品从设计到完成的附带内容，能让消费者感受到更多的附加价值。

　　柳井正的一个大想法

　　柳井正本人对于优衣库未来的定位说出来可能会让所有人感到意外。在接受杂志采访时，他认为优衣库从本质上来说并不是一家服装制造企业，而是一家技术公司，优衣库唯一的竞争对手是苹果，而不是Gap。

　 　2013 年秋冬季优衣库在推出新系列服饰的时候就提出了“Lifewear”的概念。这是一个更加围绕创新而非时尚的概念，它按照产品的技术亮点而非款式和潮流来 进行分类研发，比如轻羽绒、高弹力牛仔裤等等。优衣库当时的创意总监Naoki Takizawa在接受BoF采访时说：“Lifewear虽然是这一季的主题，但是它将会在未来的每一季得到延续，就像iPhone 4、iPhone 5一样，这是一个持续性的概念，会有新的面料、新的设计元素不断推出。”

　　但没有哪家公司在学苹果这一点上，能学得恰到好处。柳井正如果把这个作为战略，那么它的挑战可能在于：

　 　1 产品迭代问题。苹果手机毕竟还有一个摩尔定律，也就是说，每隔一年，手机的硬件成本都在不断下降，而其性能在成倍上升。但服装领域推新款是没有类似的规律 的。说白了，虽然优衣库可以用“添加了山茶花油”作为2014年HEATTECH区别于上一年的噱头，但它的可持续创新能力仍然令人感到怀疑。

　　2.简单化、基本款这些生活方式类的特点，更大程度上是依赖于潮流。现如今正好是Normcore、运动风当道的时代，优衣库正在潮流之上，因而受到了广泛的欢迎。但如果潮流变化，它的价值就会打折扣。