寒潮中逆流 中国国产服装业的“大牌”路径有多远?行业
但是,随着2008年金融危机席卷全球,大杨创世净利润出现50.53%的负增长,贴牌加工模式已经无利可图。此时,李桂莲知道,到了必须转型的时刻,中国的服装企业必须有自己的品牌。从那一年开始,大杨创世开始走高端自主品牌的路线。
现在,一套Trands男装的顶级定制套装售价高至8.8万元,其工艺水平已经不逊于世界一流品牌。我国的国家领导人、比尔·盖茨、巴菲特都成 了他们的客户。现在又接连创立了凯门职业装和YOUSOKU电销品牌等二线产品。根据“大杨创世”的中报显示,截至2014年上半年,公司实现营业收入 3.48亿元,同比增长1.21%。
“像‘例外’这种知名的定制品牌是中国服装国际化的一个非常好的开始,设计师定制品牌在中国未来5年也会有很好的趋势。” 中国奢侈品研究机构、对外经贸大学奢侈品研究中心副主任付瑜在接受《新领军者》采访时表示,中国的消费市场年轻化、包容化,这从众多国际轻奢品牌在中国销 量很好就能看出。因此,给了这些年轻品牌诸多机会。
大牌的关店寒潮
当一众休闲、低端的服装品牌遭遇大规模亏损的时候,“高端”品牌大多保持了不错的增长势头,这让很多中国的服装企业看到了发展空间。但当他们开始着手忙着转型高端时,却发现,高端市场并没有看上去那么美。
根据媒体报道,包括卡地亚、路易威登(LV)、GUCCI在内的一些国际大品牌正在遭遇前所未有的窘境。很多品牌在中国业绩直线下滑,甚至出现了纷纷集体关店歇业的情况。
从世界第一奢侈品巨头LVMH(酩悦轩尼诗路易威登集团)公布的二季度财报来看,该集团二季度销售实际增速仅为1.3%。其中,LV所属的时尚皮具部门销售同比增速对比一季度的10.7%下降75%。
其实,这已经不是奢侈品第一年遭遇冷空气。在经历了2011年销售规模30%的高速增长后,奢侈品在2012年销售骤跌了7%。随后,如 Giorgio Armani、Dolce & Gabbana以及百达翡丽和宝诗龙等品牌纷纷关闭了在中国的部分店面,而包括GUCCI等在内的大牌也开始放缓甚至暂停了拓展计划。
据贝恩咨询统计,中国奢侈品市场2013年规模为1160亿元,同比仅增约2%。2013 年中国人在奢侈品上的开支下跌了15%。2014年春节时段,本是奢侈品消费的高峰,可今年国内春节奢侈品消费总额仅为3.5亿美元,相比去年的8.3亿 美元下降了57.8%,也创造了十年以来历史最低点。
而除了国际大牌之外,中国本土的高端品牌也在这场寒流之中“感冒”。1994年诞生在香港的服装品牌“上海滩”,刚刚遭遇了业绩下降的洗礼。这 个以中式元素为主打的品牌,主要经营旗袍、中式礼服等高档服装,普通旗袍价格在7000元左右,一件镶了部分皮草的旗袍价格更是超过万元。而普通的羊毛大 衣,价格也在两三万左右。仅从价格而言,并不输国际大牌。
1997年“上海滩”被历峰集团接手。历峰集团用与卡地亚、登喜路、伯爵、万宝龙等一批奢侈品牌相同的商业模式重新定位了“上海滩”品牌。随后 的几年中,“上海滩”走遍全球,在纽约、东京、巴黎、马德里、伦敦都开设了门面。但在2012年,“上海滩”全球门店一下子关了7家,仅剩42家。一年 间,关店率高达14%
在业内人士看来,这些奢侈品牌的接连关店,其中“反腐”的原因当然不容忽略。但值得注意的是,品牌过于追求利润才是根本原因。如LVMH、 Richemont、Dior在2011年净增门店数扩张迅猛,相比2010年分别多增加3—4倍,不仅拉高了成本,也违背了高端品牌“顶级小众定制的品 牌”的理念,因此才会出现随后的收缩现象。
“国内的高端品牌的种种失败、业绩下滑的主要原因是定位不清晰。”付瑜表示,虽然这些国产高端品牌的产品品质、整体VI、店铺陈列等等都做到了 高端,但是业绩还是一般。其主要因素是因为品牌的知名度是需要时间沉淀的。这不是以品牌一厢情愿的自我定位为核心,而是以消费者的消费认同定位为核心。
我们的“大牌”还有多远
“ ‘奢侈品’是近百年历史沉淀的整合营销的产物。它经历了历史洗礼,经典品牌故事,年代沉淀下的消费认同和传承价值。”付瑜说,“奢侈品”更多是代表着一种 小众的生活方式被大众追随,真正的奢侈品消费精神是一种品位的追随,不是盲目的价格奢侈。奢侈品打造的稀缺性和神秘感、严谨态度等,赋予了比“高端”和 “昂贵”更有深度的精神价值,因此不能说价格昂贵的东西都是奢侈品。
“香奈儿女士曾经的一句名言:有些人认为奢华的反义词是贫穷,其实不是,奢华的反义词是粗俗。”付瑜在谈到奢侈品和昂贵的区别时说,正是因为奢侈品有更多的文化内涵,所以很多都需要经过几十年的整合营销才能成就的品牌价值,不是一天两天可以复制的。
而复旦大学管理学院营销系助理教授卢晓则强调奢侈品品牌的诞生和创立需要强势的文化;高超、现代化的制造工艺;以及对品牌价值观产生强烈认同的市场、世界级的设计人才和一流的奢侈品管理人才。