“这里头有个核心问题，得改造原本服务于传统企业的供应商，让他们按你以销定产的节奏走。”赵迎光以生产羽绒服为例，传统服装企业都是提早大半 年给工厂下单的，而韩都衣舍则是以一套“4-3-3”的打法，让工厂生产当季的衣服：用于收集市场反馈的40%订单跟传统服装企业一样，春季末下单，夏季 生产并上架，随后的30%按爆、旺款比例在十月份下单，剩下的30%在“双十一”网购高峰，根据销售情况和当年的气候而定，如果是寒冬就加单，要是遇上暖 冬，把最后的30%砍掉就行。

　　然而，想让工厂接受这种灵活的生产节奏并不容易，哪怕韩都衣舍已经壮大到267个产品小组，能给他们带来 不少订单，但每款商品的生产量依旧是比较少的，意味着工厂要付出较高的成本。对此，赵迎光表示，韩都衣舍会助工厂一臂之力，通过前期的营销企划和产品企 划，把原来耗费时间的面料、辅料准备妥当，产能需求提前通知工厂，那订单去到工厂那里时只要安排加工就行，只需要预留产能这个要求，很大程度上降低了成 本，这样一来，工厂就会比较乐意接单。

　　此外，为了鼓励工厂配合生产，韩都衣舍把他们按质量、交期、报价等建立起一个综合评价体系，并分 成从1A到5A的等级。级别高、对应的账期就短，最短的只需要10天，最长的则要40天。记者了解到，目前韩都衣舍整合的工厂有240多家，当中已经有 60%-70%按公司生产要求完成改造。

　　边孵化边收购

　　在后端优化工厂之余，韩都衣舍也在前端扩大品牌规模，来“反哺”供应链。

　 　赵迎光告诉南都记者，如当初设想的那样，产品小组逐步孵化成子品牌，从2012至今已经诞生了十多个。不同于跟大多服装企业自上而下推副牌，韩都衣舍的 子品牌并非公司层面的刻意规划，主要看产品小组的意愿和能力，新品牌的定位也是他们自个儿定，然后公司根据市场方向给予引导和培育。

　　对 于新品牌同样是沿用产品小组的资金配给制，不过额度会更大，比如第一年定下1000万的销售目标，公司能给到的标配是500万的资金支持。他的逻辑是，从 最初用15万起步，到脱颖而出做到几百万的水准，背后小组成员的思想和能力已经是被验证了的，此时公司再投钱培育，风险其实很小，并且他相信这十几个品牌 里肯定有能冒尖的。“这里头颇有产业投资的意味，我们是孵化平台，同时也是这些新品牌的投资人。”他对南都记者说。

　　比起内部孵化，直接 投资已有的互联网品牌更为直接，对于韩都衣舍来说，收购或控股皆可。在筛选标准上，赵迎光圈定那些细分市场上的佼佼者，定位方面，能跟自有品牌互补更好， 若风格类似，只要确实做得出色，他都不会放过收入囊中的机会。比如在2012年，韩都衣舍收购了原创设计师品牌素缕，今年又低调收购了专注中老年女装的艾 茉(现更名迪葵纳)，此外正在洽谈的还有七八家。

　　目前，韩都衣舍已经涵盖了少女装、淑女装、中老年女装、童装、男装等全年龄段产品，风格也越发多样，从最初的韩风系到欧美系、东方系都有。

　　开放设计师

　 　不过，赵迎光并不满足于此，他还有更“疯狂”的想法，那就是把平台向设计师开放。在他看来，优秀的设计师也是孵化品牌的潜力股，但他们的设计理念往往只 停留在想法上，因为测试市场成本太高了，谁会为了一个创意，特地找工厂打样、生产?而韩都衣舍正是想借助现成的供应链系统，帮他们踏出测试市场的一步;要 是从中挖掘出值得培养的设计师，还可以进一步谈合作，比如说公司出一部分资金、配备辅助团队，做成又一个小而美的品牌。

　　“事实上，接入 设计师是一项挑战，因为他们的订单量更小，而对品质、做工的要求却更高。”赵迎光说，这就要看公司的规模实力了，能否用大额订单换取跟工厂谈判的筹码，工 厂要是尝到了甜头，那设计师这块稍微赔本生产也能接受。据悉，设计师这一环不会马上开放，明年先做些小规模的尝试，确定能跟设计师配合好款式和质量以后， 后年才会大规模推广。

　　更多的设计师品牌的入驻，预计会让韩都衣舍进一步往中高端走。不过赵迎光表示，仍然只坚持做纯电商，不会开线下店。