去年年终，我写了一篇《2012年度时尚大事件回顾》。在这篇文章中我写道：我们可以认为至2012是真正意义上的时尚产业在中国发生、发展的10年，这是一个阶段。因为，2013，一个新的十年将开篇。2013年又将过去，在这个新阶段开启的第一年里，时尚产业依然精彩纷呈、同时，痛并快乐着。

　　这一年，重要的事很多。而我关注并选择的标准在于：并非独立的事件，而是在快速发展的社会形态中能否对时尚产业的未来产生持续的影响——甚至从根本上改变时尚产业的格局与发展模式。

　　Top1 “丽媛Style”

　　“忽如一夜春风来”——“丽媛style”是2013年中国时尚“逆袭”国际舞台的最大亮点。在“丽媛Style”这个频繁出现于媒体的新词之下至少包涵两层深远意义：一是特指中国第一夫人新形象，二是本土品牌塑造新Style。

　　一个标志性的事件是，中国第一夫人的新形象史无前例地当选了2013 年《名利场》(Vanity Fair) 国际最佳着装榜，而与此同时，一向为媒体追捧的Fashion Icon美国第一夫人米歇尔• 奥巴马未能再次入选。入选该榜单的其他人还包括威廉王子的妻子剑桥公爵夫人凯特和西班牙王妃 Letizia等。《名利场》指出，彭丽媛 3 月份在陪同丈夫习近平主席出访俄罗斯期间产生了巨大影响。该杂志特别提到，她在此次出访期间穿的是一家设立在广州的中国本土公司设计生产的深色修身束带大衣并拿了黑色手提包。该杂志表示，整套服装构思巧妙，很好地契合了中国领导人今年倡导的反腐倡廉精神。而这个品牌正是例外。

　　例外以及旗下的“无用”品牌由毛继鸿和马可创立，他们长久以来坚持以东方的哲学与态度表达品牌，很早便在设计中融入了诸如“低物质感、自然元素”这些文化意味，而这是其他品牌在经历了更多物质膨胀后再逐渐认识到并开始转变的。彭丽媛作为一位典型的东方知性女性，她美丽温婉的形象与其非常匹配，也体现出高于西方“物质主义“的“东方精神”的新奢侈理念。另一方面，作为第一夫人，她的选择无疑为中国本土品牌带来了前所未有的激励与希望，这或许也正是第一夫人的”时尚策略”。观察家表示，“丽媛Style”将有助于提高中国时尚产业与时装品牌在全球的认知度。

　　Top2 “土豪”转身

　　“中国人成首奢”是我写在2012年度里的大事件。从2010年至2012年，中国迎来了奢侈品消费的黄金井喷年;从路易威登(Louis Vuitton)到爱马仕(Hermès)，诸多品牌见证了中国人尤其是新富阶层对奢侈品的热爱。特别是12年，中国人让整个奢侈品行业大赚特赚，这一年，中国人当之无愧成为全球“土豪”。

　　不过眼下这台动力强劲的中国引擎正在放缓——至少按照其自身高速运转的标准来说。究其原因，包括经济放缓、消费理念升级以及新一届政府的反腐倡廉等行动。

　　而刨去其中不可控的因素，消费者的理念升级至关重要。一方面是消费者在过度选择中迅速成长，日趋理性精明，越来越懂得在价位与品味间寻找平衡，与此对应的是更多个性化元素的“轻奢”市场的日渐放大;另一方面，奢侈品发展的过度产业化与对利润的追逐也令消费者对其产生了审美疲劳，甚至一度对代表品牌身份的标签式元素予以抛弃。13年度奢侈品牌的自救运动——“去Logo”化成为向中国消费者低头示好的重要事件。不过随着消费者发现没有了Logo的奢侈品缺少辨识度，很多3万元的包看上去和1000元的包没啥区别时，这一运动迅速止步。奢侈品牌显然不懂中国人的心，在揣摩中为中国消费者的集体小矫情戏耍了一把。

　　中国“土豪”的转身让奢侈品牌明白，他们还需要在其他方面寻找业绩增长点，而“轻松摘取果实的时代已经基本结束。”

　　Top3 快时尚“绑定”商业地产

　　快时尚在中国赶上了好时机，伴随着过去6年中国商业地产的大肆扩张和零售空间的迅速增长，从06年Zara在上海南京西路开出首店被追捧，快速复制的快时尚品牌店迅速成为同样被快速复制的中国商业地产项目们的宠儿。尤其从12年开始，这些快时尚品牌愈发扎堆比赛一般，加快了开店的步伐。从一线城市深入二、三线城市、从一线城市的核心商业圈到非核心商业圈，据统计，截至2013年前9个月，H&M、优衣库、ZARA、MUJI、GAP、C&A等快时尚品牌总计开店已超过150家!

　　咨询公司世邦魏理仕在今年10月发布的《演变中的中国零售业格局》报告中用“下沉式”来描述快时尚品牌在中国的发展趋势。所谓下沉式，正是以一线城市为核心的发展策略转变到以新一线和二三线城市为重点。为了吸引Zara、H&M这些已经被一线城市认可的国际快时尚品牌进驻，二三线城市往往会给予租金优惠。另一方面，二线城市的租金成本也低于一线城市，这在很大程度上降低了快时尚公司在二线市场扩张的投入。寻求扩张的快时尚公司往往会把定位相匹配的地产开发商视为进入一个市场的标杆，比如万达作为在新一线市场扩张最快的开发商同样也拥有最多的快时尚门店数量。而为了保证在已经展开的新一线城市的竞争中先抢到好的店铺位置，快时尚公司有时甚至会把自己在一个市场的扩张计划和一个开发商绑定在一起，一次签下3至5年的合同。

　　不过与这种打了鸡血般的膨胀相比较，盲目扩张的商业空间早已呈现出过剩的趋势，而品牌同质化现象进一步加剧，尤其对于很多二、三线城市而言。我在之前的一篇文章《快时尚之痛》中也写过，快时尚正面临前所未有的挑战与尴尬，从初始的追捧到负面消息不断，正经历着一系列被打回原形的空前质疑。而快时尚“绑定”商业地产这样的模式正一遍遍“复制”，但也仿佛让我听到了冰山碎裂的声音。

　　Top4 忙不忙，设计师

　　时尚圈风起云涌，作为其中时尚分子的大牌设计师的来去从来就是个话题。不过顶尖的圈子就这么大，其实说来说去也就这么几个人：比如先是去年12月王大仁(alexander wang)被任命为执掌巴黎世家(Balenciaga)女装，这位纽约时装界红人的Balenciaga处女秀也就成为13年3月巴黎时装周最值得期待的秀。

　　王大仁是在尼古拉•盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)与巴黎世家结束长达15年的宾主关系之后走马上任的。尼古拉•盖斯奇埃尔无疑是带领巴黎世家品牌重获辉煌的天才设计师，直至2012年11月卸任。他与巴黎世家的分手并非风平浪静，甚至与品牌所属的母公司法国开云(Kering)集团出现了诉讼，后者指责他在离职后接受采访时未能尽到保密义务。而尼古拉•盖斯奇埃尔则感觉自己“被人利用”，此外他还批评公司的商业选择。

　　然后据传是路易•威登(.louisvuitton)和尼古拉•盖斯奇埃尔的相互选择，实际相关传言此前已在坊间流传数月之久。路易•威登于11月4日证实由尼古拉•盖斯奇埃尔接替马克•雅可布(Marc Jacobs)担任品牌女装设计总监一职。路易•威登公司表示，尼古拉•盖斯奇埃尔“将为女装系列带来现代的创意视野并同时大力弘扬路易•威登公司自1854年以来所一直倡导的精致，艺术和优质价值”。

　　而在此前一个月，马克•雅可布以弥漫着忧伤宛如葬礼般的黑色系列完成了在路易•威登的谢幕秀。宣布辞任路易•威登艺术总监一职后，马克•雅可布将专心投入自己同名品牌在美国IPO的上市工作中去。LVMH集团控制马克•雅可布公司的具体营运，它同时持有品牌三分之一的股份。马克•雅可布似乎可以不必再在巴黎与纽约间奔忙。

　　而王大仁则开始奔走于巴黎和纽约两地之间。他的同名品牌目前仍然完全独立，并且日渐加速发展。

　　Top5 走出去

　　13年9月，由中国设计师蒋琼耳女士与法国爱马仕集团携手创立的「上下」品牌位于巴黎的首间专卖店开张。「上下」品牌作为一个当代高尚生活品牌，致力于传承中国精湛的手工艺，通过创新，使其重返当代生活。之前「上下」在上海与北京已有两家分店，此次巴黎新店位于巴黎赛福大街8号(8 Rue de Sevre)。

　　「上下」尽管属于爱马仕，但其旨在打造的是一个传承中国文化及复兴传统手工艺的梦想;其作品包括家具、家居用品、服装、首饰，及与茶有关的物品，以此演绎“绚烂而平淡”的生活方式。「上下」的另一个特别之处在于其可以不必象其他品牌一样考虑急于盈利，由此其才能以连接东西方的从容态度直达 “奢侈”的精髓：以珍贵材料，罕有技术和所需工时来保证产品的货真价实，有些设计甚至需时数月之久。蒋琼耳表示，有些产品客户需要预约等待3至6个月才能买到。同时表示，“中国政府给予我们非常多支持;上下代表着中国的一个全新形象”。

　　波司登自12年7月进驻伦敦并在当地开设办事处和旗舰店以来，13年加速进军英国市场。最近更是收购英国Greenwoods男装品牌连锁店，拥有这间创办于1860年的英国品牌的96%股份。此次收购有助于波司登将一批男装销售精英纳入旗下，同时拥有一个在英国可直接销售自己品牌产品的门店网络。

　　在未来，会有更多的中国品牌走出去;或者把创新的中国文化及美学的精髓，传达出去。