7月11日，纽约春夏男装周就要开始，你可以看到，各方力量都在博弈。

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人们的话题总是轻易地被几个关键词控制着，比如在美国每个人都在讨论特朗普，英国还在纠结退欧，而前阵子时装界则无可避免地把注意力围绕着男装周们的兴衰存亡。

一些数字和事实能让你明白这一话题从何而起。

6月上旬举行的2017伦敦春夏男装周，一共有57位设计师在为期4天的官方日程上展示了自己的新作，而今年1月和去年6月，这个数字分别为65位和77位。紧接着的巴黎男装周，2016秋冬参加的品牌共有64个，而到了2017春夏则大幅度减少到48个。

最先打破旧有的时装运行流程的是有足够资本进行改变的大时装品牌。

6月10日的这个晚上，Burberry于伦敦摄政街的三层旗舰店内挤满了人，几个手工师傅正在二层平台为宾客展示如何在手工缝制风衣的衣领、如何在手袋上烫字。首席执行官兼创意总监Christopher Bailey站在店中央，被人群和镁光灯包围着。要接近他，你得穿越层层觥筹交错中的手臂，然后乖乖排队，最后可以得到一次交谈机会和一张合照——也许这张合照和Burberry的秀场照片一样，同样很容易就被传上社交媒体上去。

自从今年2月Burberry宣布从9月开始，将合并男女装秀同时实行“即秀即买”之后，我们如期没有在2017春夏伦敦男装周的走秀日程上看到Burberry的名字——但Burberry仍然在这个时间点，在旗舰店内举办了一场声势浩大的活动。

Burberry摄政街当晚的活动现场

被层层包围的Christopher Bailey

另一个重量级的品牌也没有参与走秀。才回归伦敦时装周一季的Alexander McQueen同样缺席了男装周秀场，官方给出的解释是，创意总监Sarah Burton正在休产假。

男女装周合并、经济不景气导致的品牌缩减预算暂停走秀等等都为男装周们带去了挑战。而且，每一个城市的时装周如同一个平台，彼此难免竞争，对手也从不缺乏。比方说，Raf Simons没有选择在巴黎男装周走秀——2017年春夏，他把自己的同名品牌带去了佛罗伦萨男装展(Pitti Uomo)，在那里发布了自己的新系列。

无论承认与否，每个人都感受到了变化。一个现实问题是，随着重量级的品牌减少了了在男装周的曝光之后，必然会带来媒体、明星和名人数量上的减少，关注度被打折扣。《纽约时报》在伦敦时装周结束之后，直截了当了抛出了一个议题：是时候该想想伦敦男装周的未来了。

各种不确定性在英国公投决定退欧之后，再度蒙上了一层疑云。一位不愿意具名的伦敦男装周参加设计师担心，退欧之后的英国会在贸易规则上发生改变，对订单出口带来负面影响。

但主办伦敦男女时装周的英国时装协会，试图降低种种因素对伦敦男装周的冲击，维持它的吸引力，比方说，改名。

如果你把时装周看作是一个产品，那么它们其实也遵循着大多数产品都要遵循的策略——要有定位、有包装、有推广，以及有统一的品牌形象。从2012年开始，伦敦男装周一直沿用英文名London Collections Men，而伦敦女装周则使用London Fashion Week。但年纪最轻的纽约男装周则不然，它使用New York Fashion Week Men’s，沿用了女装周的New York Fashion Week的起名规则。

不过从2017秋冬开始，伦敦男装周将会改掉自己的英文名字，变成更统一好记的London Fashion Week Men’s。

“随着时装周的改变和开始直接面向过更多的消费者，伦敦男装周也需要通过和公众更接近，来适应这一切。这就是为什么我们在六个月之后将会启用 London Fashion Week Men’s这个新名字，以更好地和消费者互动，提高英国和外国媒体的满意度。”英国时装协会主席Caroline Rush对界面新闻说。

事实上，英国时装协会也投入了相当大的精力和预算在邀请英国以外的媒体上，尤其是亚洲国家。根据英国时装协会提供的数据，2017春夏男装周来自中国的媒体数量较2016春夏上涨了137%，韩国媒体则上涨了75%。

变革中的时装工业当然也影响着设计师们。男女装周合并的潮流，时装性别的模糊同样反映在伦敦的年轻设计师身上。Astrid Andersen、Craig Green和FENG CHEN WANG等都在秀上安排了女模，和男模共同出场。

“我这一季里你也看到有三个女模特，是有女装。而且买我的设计的人，一直以来都是由男性也有女性，”这几年冒起最快的伦敦男装设计师Craig Green对界面新闻说，“其实不仅是伦敦，米兰巴黎也都一样，合并走秀是趋势。我倒不怕这种趋势会降低媒体对男装周的关注度，毕竟还是设计说话，我也一直会专注在男装上。”

不过此消彼长的是，就在男装周何去何从这个话题在今年成为大热之前的2015年2月，美国时装设计师协会(CFDA)经过了两年多的讨论之后，才决定要举办纽约男装周。这个决定当时有其现实意义：美国的男装设计师们常处于尴尬的境遇，要么在女装周举行发布会，要么就得飞往欧洲，参加伦敦或者佛罗伦萨男装周。

然而也就一年，好像一切的舆论风向都不一样了。

对合并男女装周持赞成意见的买手大多是因为受够了疲于奔命。Tim Hirota是洛杉矶买手店Wild Style的买手，每个时装季，他都在男女装秀上奔波，辗转于洛杉矶、伦敦、巴黎和米兰之间。“我很不喜欢分开，非常累，现在我到了伦敦，三个月后又得再来一次。”他说。

但Tim Hirota的飞行生活短期内都不会有什么改善，7月11日，纽约春夏男装周拉开帷幕。但看看日程表，也许会感觉到一丝无趣，部分品牌——比如说已经在伦敦发布过新男装系列的Coach——将会再次在纽约走秀。看得出来，各方力量都在博弈，这场探索不会那么快有结果。