就如同17世纪吹进欧洲的那股东方新风，中国时装设计在西方人眼中暂且还只是潮流达人的猎奇目标，谈论国际市场言之尚早。

　　设计师吧。”美国买手Carol Song说完低头喝了一口咖啡提神，坐在她身旁的搭档Jesse Hudnutt默契地接过话头：“看衣服、拍照、和设计师交流，在下单之前有很多步骤。”

　　Carol Song和Jesse Hudnutt为买手店Opening Ceremony工作，都是2016秋冬上海时装周的特邀嘉宾。不久之前，两人所在的美国买手店Opening Ceremony宣布进入“2016中国年”，不仅推出了与Anna Sui、Vivienne Tam等华裔设计师的联名胶囊系列，还引进了一批中国新锐设计师品牌入驻，譬如Angel Chen、Museum of friendship、Boundless就是他们在上海挖掘到的。

　　Opening Ceremony买手Jesse Hudnutt和Carol Song(右)

　　而和他们一样被上海时装周邀请而来的国际买手还有3位。王汁、上官喆、李筱......近年活跃在国际时装周上的东方面孔让“中国设计师”这一概念不断具象化。H.Lorenzo、Opening Ceremony、10 Croso Como等欧洲和美国的知名买手店最为勤奋，这几年的上海时装周从不缺席，来中国寻找设计新星。

　　不过在热闹的表象之下，我们是否就可以断言，继安特卫普六君子与日本三剑客之后，即将迎来的是中国时代?仅在中国本土市场赢得媒体关注和知名度远远不足以称为一个“时代”，能获得国际市场的认可才更名正言顺。

　　4月8日上海时装周开幕秀，头排阵仗可能创下有史以来最华丽记录。法国时装工会首席执行官Pascal Morand、意大利时尚协会主席Carlo Pascal、意大利买手协会会长Mario Dell'Oglio、Vogue意大利版资深编辑Sara Maino，以及英国时尚专栏作家Gemma Williams都是座上宾。

　　英国时尚专栏作家Gemma Williams(右)

　　Gemma Williams去年出版了她的新书《时尚中国》(Fashion China)，介绍了41个中国独立设计师品牌和商业品牌。她所熟识的中国设计师大多产自英国的时装院校，例如王海震、郭一然天、王逢陈......有趣的是那道分水岭：老一辈毕业生通常会留在伦敦实习、工作、独立门户，而新生代设计师则倾向于回国创立同名品牌。

　　“这一季上海时装周上的设计师人数多出两倍。”辗转于各个秀场与showroom(订购会)的她很快发现这一变化：“可没人能预言这些品牌能够存活多久。”撇开中国时尚产业不够成熟这一外部因素，缺乏深思熟虑以及商业经验是导致年轻设计师半途退场的主要硬伤。

　　从去年开始，创业时机成为行业内的讨论焦点。Vogue美国版主编Anna Wintour不止一次提醒学生：“毕业后直接创立同名品牌的成功范例非常少。”因为时装毕竟是门生意，而大多设计学府不会耗费时间教导学生如何生产、交付、销售、公关，至于品牌定位、产品定价等商业策略根本无法用一两门课程解释清楚。

　　Gemma Williams与中国设计师交流过程中发现，站在自己对面的年轻人更爱谈论梦想，但在供货、生产、销售等商业方面的筹备几近空白。“这就是为什么，我建议他们毕业后为品牌工作1-3年，随后决定是否创立个人品牌。以他们现在的状况在中国市场或许能够生存，但如果想要打开国际市场，至少还需要好几季的试炼。”

　　尴尬的是，只有被海外买手问懵时，中国年轻设计师才会意识到自己症结所在。去年，洛杉矶买手店H.Lorenzo创始人Lorenzo来上海时装周时曾提到showroom中的混乱景象——整季衣服挤作一堆，看不到重点。此外，不少中国设计师在面对海外买手店的订单时，往往不懂得提供离岸价格，也不懂得外贸规则。一部分设计师因此曾推掉了进驻海外平台的机会。

　　Mode上海服饰展

　　Ontimeshow

　　Vogue意大利版编辑Sara Maino

　　这几天，负责为Vogue挖掘全球设计人才的Sara Maino同样穿梭在上海各个角落。从Uma Wang、Vega Zaishi Wang，到Xiao Li，Vogue提携了一批中国时装设计师。在Sara Maino看来，现在的中国时尚产业就像1980年代的日本，处在时尚产业爆发前夕。各类创意人才不断涌现，但尚未具备走出国门的准备。她举了一个例子： “最简单的道理就是，你不可能原封不动地把在国内销售的东西带到米兰去卖，可大部分人没有意识到这一点”。

　　除了销售知识的匮乏，国外的买手们还认为中国设计师的产品定价太高。

　　无论是看秀，还是逛showroom，Sara Maino这位来自意大利的时尚星探总是习惯用手机拍照，随后在与设计师聊天的过程中记下品牌名称，例如Xu Zhi、SHUSHU/TONG。在上海官方showroom——Mode上海服饰展中，她见到此前在巴黎认识的中国设计师品牌Tommy Zhong，并准备在Vogue网站“新兴设计师”版块中加以介绍与推广。Tommy Zhong去年9月刚刚从英国英国格拉斯哥艺术学院毕业，目前拿到了Hostem、Water Stone等买手店订单。据Tommy Zhong介绍，展示系列里单价第二高的一件大衣批发价定为345英镑(约合3180元人民币)，“Sara Maino觉得价格略为偏高，但这些特殊布料都是手工制作，而且工厂在伦敦，固定成本比较高”。

　　Tommy Zhong

　　Tommy Zhong

　　大多设计师会在产品成本基础上乘以利润系数，但市场因素常常容易被忽略。“如果一条裙子开价800英镑，那为什么不去选择成熟的大品牌呢?”Gemma Williams说道：“要让外国人列举十个中国设计师的名字，就已经是个大难题，更别说让他们花钱消费了。何况有些中国年轻设计师才做了3、4季。”

　　“开设副线，或是与品牌跨界合作都不妨是条出路。”Gemma Williams补充说：“拿Masha Ma下设的副线MA by Masha Ma为例，较为亲民的价格可以让更多的顾客体验到设计师风格。”

　　但在买手眼里，中国设计师目前最大的问题仍旧在于设计与做工。

　　欧美时尚界中有一条不成文的行规，买手店会观察设计师连续三季的表现，确保稳定性后，再做出是否下单的决定。这条黄金定律在中国尤为适用，Lorenzo曾经发现有些中国设计师会因为市场反馈而改变自己的设计师风格。

　　“成熟的设计师，例如Uma Wang，你很清楚她的个人印记。可有些设计师并不太确定自我风格，他们有时会180度大转弯，从东走到西”。而他需要寻找的是有辨识度，风格强烈的品牌，中国元素并非必然选项。”

　　Lorenzo(左)

　　在Mode为期四天的展会期间，Lorenzo直接下单的品牌包括云凤思儒和刘露;Opening Ceremony则对Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin和Moto Guo表示出了订单意向。两家买手店并没有多谈选品标准，或许从他们的顾客群中可以窥得一丝线索。Jesse称Opening Ceremony的顾客“总是希望买到独一无二的东西，无论是色彩、面料、剪裁、抑或廓形”，其中就包括Susie Bubble这样的一线时尚博主。

　　和他们相比，来自法国的Armand Hadida更为严苛。“你怎么可能期待一个在学校念了3年设计的学生创造奇迹?这就好比要求刚刚学会ABC的孩子写诗一样。”这位巴黎老牌买手店 L’Éclaireur创始人说道：“这次我在上海看到秀大多像是毕业作品，或许表面挺热闹，可还处在稚嫩的基础阶段。”

　　巴黎买手店L’Éclaireur创始人Armand Hadida

　　“你拿中国和日本的设计师品牌作比较，设计、销售是相差无几，但面料、做工还有差距。”Lorenzo说道。造成这种局面的因素除了有设计师的选择和技术，还有代工厂的工艺水平。2014年从伦敦圣马丁回国自创品牌的陈安琪就发现，设计完成后的制作过程令人头疼。她此前从来没有想过小到针线都要严格把控，设定交付日期时还要将中国工厂爱拖延的毛病考虑在内。而且，稍不留意的话，设计细节和用料都可能走样。

　　交付日期的被动也和上海时装周的排期过晚有关。每年2月，首批时装品牌就开始在纽约发布起秋冬系列了。等到四大时装周结束之后，紧挨着东京、首尔站，轮到上海时已经是4月中旬。对于在上海时装周期间发布新系列，并和买手接洽订单的中国设计师而言，完成订单的时间压力会更大。

　　“和大部分设计师聊下来，会告诉我做设计是他们的梦想。但这种说法很幼稚，他们并不知道我们想了解的是生产地，商业策略等等。想当设计师的年轻人很多，但真正能走到那一台阶的还需要好几季的试炼。”Gemma Williams说。