一个非常坦率的采访。

在英国，如果你不住在伦敦，你可能对优衣库只略有耳闻，甚至都没有见过它的店铺。

作为日本迅销集团最大的品牌，今年，这家公司重开了伦敦牛津街 311 号的旗舰店。加上这个新店，优衣库在英国也只有 10 个店铺。与之相比，优衣库在全球 16 个市场的 1600 家店铺，其中一半以上在日本，400 个店铺在中国， 49 个店铺在美国。

2015 年，优衣库也是凭借其在大中华区的销售，成绩还算漂亮，但它在美国和欧洲主要城市的扩张一直小心翼翼，此前优衣库还关闭过在英国市场的所有店铺。

最近，英国 Telegraph 采访了日本迅销有限公司主席兼首席执行官柳井正，和他聊了聊优衣库，还有这个品牌在英国市场的发展。总之，优衣库在英国市场的问题和它在美国遇到的有一些相似。你可以从它在英国市场的发展中读出这个公司在海外扩展过程中的思考。不过，柳井正都有一套自己的说法。

我们摘取了其中的部分，重点如下。要看原文，请点击这里。

1.把优衣库开在伦敦不仅是想要给英国的人看

“把优衣库开在伦敦不仅是想要给英国人看。伦敦是一个世界的展示柜台。每年都有那么多游客，而 Oxford Street 更是中心的中心。这就是为什么我们想要在伦敦的这条街开店的原因，我们要向世界展示自己。” 柳井正说。

2.英国市场，现在优衣库的重点是伦敦

但柳井正觉得伦敦的地价太贵，不会再多开新的店，现在除了伦敦，不计划在英国境内的其他城市做更多的投资。

2001 年时，优衣库曾在英国共有 20 个店铺，大多数都开在伦敦之外。柳井正把那一段优衣库在英国市场的表现描述为“一个惨绝人寰的开始”。优衣库随即关了所有的店铺。

2004 年，优衣库调整了战略，表明不再只做“价廉物不美”的产品，也回归了英国市场。

3.我对做便宜货没有兴趣，我想要提供优质的衣服

“我对做便宜货没有兴趣，我想要提供优质的衣服。以廉价做噱头的品牌就是一个悲剧，没有意义。”柳井正说。

在优衣库旗下还有一个更年轻的品牌 GU 。柳井正称 GU 做的是“有趣但低价的时尚”。现在这个品牌在全亚洲有 335 家店铺。

柳井正说，优衣库追求“更具有普世价值的朴素原则”。“我想要把好的衣服卖给所有人，而不是一些人。”柳井正说。

4.优衣库不是一个时尚公司，而是一个科技公司

他历年来都在不同的场合坚持声明这一点。优衣库在伦敦出售 70 英镑和 25 英镑的彩色开司米等羊毛针织物。

柳井正解释说，“优衣库敢卖这个价格是因为没有人可以和我们做出同样的品质”。另外，优衣库还有著名的优衣库轻型羽绒服、摇粒绒、Heattech、AIRism，现在还在和东丽集团开发新的面料。

5.虽然都是快时尚，但和 Zara 不一样

要让柳井正承认“优衣库是快时尚”其实还蛮难的，至少此前他从未这么说过。他表示，优衣库是以产品开发为节奏，而不是潮流。优衣库的联名系列也往往不是找 H&M 喜欢找的人，他们甚至都不一定是设计师。优衣库找 Inès de la Fressange 合作了 4 年，去年巴黎的前主编 Carine Roitfeld 也和优衣库做了摇滚风格的系列。

除了最近大热的 Lemaire 系列，优衣库的合作者们都相当低调。比如说， Inès de la Fressange 的合作就是柳井正读了一本她写的书，认可她的时尚价值观之后，才找来合作的。

6.进入一个新市场时，我总是问自己三个问题

“我总是告诉我的员工，进入一个新市场时，要问自己三个问题。第一个问题：‘你是谁，又从哪里来?”

第二个问题：“进入这个市场，会给这个市场的人带来什么?是不是只是商业上的成功，又或者只是想赚钱，而不考虑顺便学点什么?”

第三个问题：“会给整个世界带来什么?”

7.“是因为我从小生活的环境，我热切地想要做得更多”

“我热切地想要做得更多，是因为我从小生活的环境。我在一个矿业城市长大。当年采矿业不景气，很多人因此失业，当地人不得不离开矿场另谋生路。我的很多同学也搬了家，我在读的学校也倒闭了。今天，当我再回到之前的住处，一片萧条，商圈也迁址，很难再看到更多的零售商。这让我很难过。我认为，变化总是快于你的期望。这也是为什么我总是很热切想要做得更多。”