某种程度上，王汁身上发生的算是个大器晚成的故事。

　　Uma Wang 2016 春夏系列/来源：Marco Giuliano

　　成为独立设计师的这么多年来，43 岁的王汁似乎总是维持着黑发及腰、不施粉黛的柔和造型，说起话来嗓音像把大提琴朦胧和缓。假如说服装是设计师的性格印证，凭借以上这些线索应该轻而易举就能在买手店中找到她的同名品牌 Uma Wang 。

　　实际操作起来则更加简单——身为零售商一路争抢的紧俏资源，Uma Wang 通常位于店铺的显眼位置。专卖中国设计师品牌的买手店“栋梁”就将上海长乐路新店二层的主要区域全数交给王汁。如果你曾驻足留意过，就会发现这里不光引入她的服装，就连装修上也沿袭了Uma Wang上海自营店的风格：水泥空间，外加质感上乘的沙发与地毯。

　　福布斯最近公布了它的中国时装设计师榜单，王汁也在其中。福布斯给出的两条理由是：王汁是第一批打出国际品牌的中国设计师之一;她在两年前成功跻身 2014 春夏米兰时装周官方日程。在此之前，还从未有过其他中国面孔。

　　我们在过去的一篇稿子中讨论过中国时装设计师之崛起。这个一度模糊的概念在过去十年间被一批名字逐渐刷新，他们是郭培、邱昊、上官哲、刘清扬、刘旻、陈安琪、王逢陈等等出生年份横跨 1970 年代至 1990 年代的青年人。在他们中间，王汁的 Uma Wang 无论从品牌完整度、知名度，亦或者销售表现来看，都是佼佼者。

　　不过，由于 1990 年代和 2000 年初迟迟未养成的原创设计氛围，以及中国不成熟的时装商业条件，王汁从毕业到创立同名品牌之间经历了十多年的助跑时期。

　　1990 年代，她在当时还叫中国纺织大学的东华大学读书。“在那个没有网络的时代，老师很传统地拿着案例来讲课。”王汁对界面新闻说：“当时我最崇拜的是安特卫普六君子(1980 年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时设计师的总称)，我的作品中有很多东西受到他们影响。”

　　毕业之后，王汁和大多数同学一样涌入中国的时装商业品牌，却发现在那里热情不重要，“品牌要的是销售数字，长此以往会扼杀设计师创意的那一面。”在入行第十个年头，王汁决定辞职去国外念书，选择的是眼下设计院校大热门——伦敦中央圣马丁。

　　与如今正儿八经的科班毕业生不同，王汁在 2002 年读的是圣马丁8个月短期进修课程，专业为配饰。完成课程之后，王汁选择了留在伦敦。

　　2005 年，王汁在伦敦注册了Uma Studio，一个只做针织衫的品牌，她对于面料的敏感度与驾驭力就在这个时候埋下伏笔。直到 4 年之后，她的同名品牌在供应链搭建完善后首次面世，呈现在秀场上的是将织物纹理与印染技术玩转到极致的 Uma Wang。

　　“每个设计师切入点不大一样，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有设计。”王汁在阐述自己美学概念时称这和自己喜欢的东西息息相关：“我很喜欢很老旧的东西，就像复古物件。在做面料处理的时候，我也尽量把这些方式用上去，还有衣服的轮廓、品质也是按照很传统方式在做。”

　　很多独立设计师对潮流都敬谢不敏，王汁也是其中之一。她不大关注流行版型和颜色，因为她认为 Uma Wang 应该经受得了时间，“它不是在潮流中，不会过时，甚至可以传给下一代”。出于这方面的考量，王汁不会去关注。

　　给予她灵感是面料，如何讲好故事则需要一个触发情绪的开关，例如 Uma Wang 2016 春夏系列就来自一段芭蕾影片。芭蕾演员脚尖呈现的两个对立面——张力与情感令她跃跃欲试，她想将这一主题以服装呈现出来。

　　王汁成立 Uma Wang 的2009年，中国的设计师品牌还远不如今天这样能获得大量关注。愿意销售她衣服的买手店，以及来自意见领袖的推荐，都是王汁当时稀缺的资源。而作为原创设计师概念店薄荷糯米葱(BNC)的投资人，洪晃在王汁设计的青涩时期就看中了她的设计。

　　同样是在那一年，中国版 VOGUE 主编张宇在一场设计师选拔赛中一眼相中王汁，然后借助媒体平台向国外同行大力举荐 Uma Wang。后者则直接将她推上了国际舞台，除了被意大利版 VOGUE 点名为“值得重点关注的新生代设计师”，2012年，王汁还成为首位入围“CFDA 设计师协会/ VOGUE 杂志中美交流计划”的中国设计师。

　　如果问哪一季 Uma Wang 这个品牌真正迎来重大改变，王汁说是 2011 年的巴黎春夏时装周。那次走秀之后她收获了大量的关注和订单，现在一季的全球生产量在 1 万件左右。

　　你有留意的话，会发现王汁的作品中很少有浅显的东方元素。王汁将时尚作为一个国际化的产物，不分国界。“我从来没有考虑过我的风格应该讨好中方(市场)还是西方。很多人能够从我的衣服中看出东方感觉，比如面料触感、轮廓。”她解释说。

　　中国也不是 Uma Wang 的重点市场——截至目前，Uma Wang 在全球共有 71 个销售点，中国仅有 10 家左右。对于在全球第三大奢侈品市场的中国开店，王汁显得相当谨慎。一则是因为品牌团队在国内的销售能力有限，二则是因为在中国独立设计师品牌中，Uma Wang 客单价较高，通常在 5000 元- 2 万元之间。

　　2014 年底，设计师 Uma Wang 在上海的复兴西里开设了一家三层楼的旗舰店，其他 9 个销售点都是分布在中国各地的买手店。对于和什么样的买手店合作，王汁有她的标准，除了认为买手店拥有相同理念、品位的运营人至关重要，另一个需要考虑的是，买手店是不是有潜在的客人可以分享，而且(店铺之间)不能靠得很近，免得影响彼此生意，“我们一般在一座城市内选择两到三家，国内国外都是这样。”

　　尽管对线下扩张态度谨慎，王汁却不排斥在内部建立一个电商平台，“因为在很多 Uma Wang 还未入驻的国家中，也有人想买，但缺乏合理的途径。”而另一顾虑是，王汁的衣服在中国门店虽少，但在淘宝上却有百来家商户在卖Uma Wang。这些价格从几百至上千的 Uma Wang，毫无疑问都是仿冒品。

　　时至今日，她还没有想出解决、杜绝抄袭仿冒的方法——目前 Uma Wang 的团队规模不足以应付淘宝的上百家卖家，而王汁的精力也有限。不久前，她刚刚从米兰飞回上海，米兰的工厂正在赶制明年 1 月 22 号即将用于巴黎 Showroom 的男装样衣，预定在 2 月 22 日发布的女装系列也正等着她去完成终稿。

　　由于在意大利和中国分别设有工厂，王汁在过去的一段时间内不得不两地来回奔波。Uma Wang 原本的设计、开发、样衣和生产都在国内，但在 2011 年巴黎走秀之后，国内的生产力已经严重跟不上每季不断飙升的需求量，王汁只好将批量生产交给了意大利维罗纳郊区的一家工厂。而从最新一季男装开始，样品制作也将转移至海外，“如果这里做样衣，再去意大利生产的话，中间传输会比较麻烦。

　　而被问到下一步计划时，王汁说：“我觉的稳住就已经很好了，盲目地扩张还是蛮危险的，尤其对设计师品牌来说。”