【Design in China】花了10年,Uma Wang才成为了独立设计师休闲

全球时尚品牌网 / 鬼手 / 2015-12-15 20:20:34

  某种程度上,王汁身上发生的算是个大器晚成的故事。

  Uma Wang 2016 春夏系列/来源:Marco Giuliano

  成为独立设计师的这么多年来,43 岁的王汁似乎总是维持着黑发及腰、不施粉黛的柔和造型,说起话来嗓音像把大提琴朦胧和缓。假如说服装是设计师的性格印证,凭借以上这些线索应该轻而易举就能在买手店中找到她的同名品牌 Uma Wang 。

  实际操作起来则更加简单——身为零售商一路争抢的紧俏资源,Uma Wang 通常位于店铺的显眼位置。专卖中国设计师品牌的买手店“栋梁”就将上海长乐路新店二层的主要区域全数交给王汁。如果你曾驻足留意过,就会发现这里不光引入她的服装,就连装修上也沿袭了Uma Wang上海自营店的风格:水泥空间,外加质感上乘的沙发与地毯。

  

  福布斯最近公布了它的中国时装设计师榜单,王汁也在其中。福布斯给出的两条理由是:王汁是第一批打出国际品牌的中国设计师之一;她在两年前成功跻身 2014 春夏米兰时装周官方日程。在此之前,还从未有过其他中国面孔。

  我们在过去的一篇稿子中讨论过中国时装设计师之崛起。这个一度模糊的概念在过去十年间被一批名字逐渐刷新,他们是郭培、邱昊、上官哲、刘清扬、刘旻、陈安琪、王逢陈等等出生年份横跨 1970 年代至 1990 年代的青年人。在他们中间,王汁的 Uma Wang 无论从品牌完整度、知名度,亦或者销售表现来看,都是佼佼者。

  不过,由于 1990 年代和 2000 年初迟迟未养成的原创设计氛围,以及中国不成熟的时装商业条件,王汁从毕业到创立同名品牌之间经历了十多年的助跑时期。

  1990 年代,她在当时还叫中国纺织大学的东华大学读书。“在那个没有网络的时代,老师很传统地拿着案例来讲课。”王汁对界面新闻说:“当时我最崇拜的是安特卫普六君子(1980 年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时设计师的总称),我的作品中有很多东西受到他们影响。”

  毕业之后,王汁和大多数同学一样涌入中国的时装商业品牌,却发现在那里热情不重要,“品牌要的是销售数字,长此以往会扼杀设计师创意的那一面。”在入行第十个年头,王汁决定辞职去国外念书,选择的是眼下设计院校大热门——伦敦中央圣马丁。

  与如今正儿八经的科班毕业生不同,王汁在 2002 年读的是圣马丁8个月短期进修课程,专业为配饰。完成课程之后,王汁选择了留在伦敦。

  2005 年,王汁在伦敦注册了Uma Studio,一个只做针织衫的品牌,她对于面料的敏感度与驾驭力就在这个时候埋下伏笔。直到 4 年之后,她的同名品牌在供应链搭建完善后首次面世,呈现在秀场上的是将织物纹理与印染技术玩转到极致的 Uma Wang。

  “每个设计师切入点不大一样,面料是我很重要的一部分。先有面料,再有设计。”王汁在阐述自己美学概念时称这和自己喜欢的东西息息相关:“我很喜欢很老旧的东西,就像复古物件。在做面料处理的时候,我也尽量把这些方式用上去,还有衣服的轮廓、品质也是按照很传统方式在做。”

  很多独立设计师对潮流都敬谢不敏,王汁也是其中之一。她不大关注流行版型和颜色,因为她认为 Uma Wang 应该经受得了时间,“它不是在潮流中,不会过时,甚至可以传给下一代”。出于这方面的考量,王汁不会去关注。

  给予她灵感是面料,如何讲好故事则需要一个触发情绪的开关,例如 Uma Wang 2016 春夏系列就来自一段芭蕾影片。芭蕾演员脚尖呈现的两个对立面——张力与情感令她跃跃欲试,她想将这一主题以服装呈现出来。

  

  

  

  王汁成立 Uma Wang 的2009年,中国的设计师品牌还远不如今天这样能获得大量关注。愿意销售她衣服的买手店,以及来自意见领袖的推荐,都是王汁当时稀缺的资源。而作为原创设计师概念店薄荷糯米葱(BNC)的投资人,洪晃在王汁设计的青涩时期就看中了她的设计。

  同样是在那一年,中国版 VOGUE 主编张宇在一场设计师选拔赛中一眼相中王汁,然后借助媒体平台向国外同行大力举荐 Uma Wang。后者则直接将她推上了国际舞台,除了被意大利版 VOGUE 点名为“值得重点关注的新生代设计师”,2012年,王汁还成为首位入围“CFDA 设计师协会/ VOGUE 杂志中美交流计划”的中国设计师。

  如果问哪一季 Uma Wang 这个品牌真正迎来重大改变,王汁说是 2011 年的巴黎春夏时装周。那次走秀之后她收获了大量的关注和订单,现在一季的全球生产量在 1 万件左右。

  你有留意的话,会发现王汁的作品中很少有浅显的东方元素。王汁将时尚作为一个国际化的产物,不分国界。“我从来没有考虑过我的风格应该讨好中方(市场)还是西方。很多人能够从我的衣服中看出东方感觉,比如面料触感、轮廓。”她解释说。

  中国也不是 Uma Wang 的重点市场——截至目前,Uma Wang 在全球共有 71 个销售点,中国仅有 10 家左右。对于在全球第三大奢侈品市场的中国开店,王汁显得相当谨慎。一则是因为品牌团队在国内的销售能力有限,二则是因为在中国独立设计师品牌中,Uma Wang 客单价较高,通常在 5000 元- 2 万元之间。

  2014 年底,设计师 Uma Wang 在上海的复兴西里开设了一家三层楼的旗舰店,其他 9 个销售点都是分布在中国各地的买手店。对于和什么样的买手店合作,王汁有她的标准,除了认为买手店拥有相同理念、品位的运营人至关重要,另一个需要考虑的是,买手店是不是有潜在的客人可以分享,而且(店铺之间)不能靠得很近,免得影响彼此生意,“我们一般在一座城市内选择两到三家,国内国外都是这样。”

  尽管对线下扩张态度谨慎,王汁却不排斥在内部建立一个电商平台,“因为在很多 Uma Wang 还未入驻的国家中,也有人想买,但缺乏合理的途径。”而另一顾虑是,王汁的衣服在中国门店虽少,但在淘宝上却有百来家商户在卖Uma Wang。这些价格从几百至上千的 Uma Wang,毫无疑问都是仿冒品。

  时至今日,她还没有想出解决、杜绝抄袭仿冒的方法——目前 Uma Wang 的团队规模不足以应付淘宝的上百家卖家,而王汁的精力也有限。不久前,她刚刚从米兰飞回上海,米兰的工厂正在赶制明年 1 月 22 号即将用于巴黎 Showroom 的男装样衣,预定在 2 月 22 日发布的女装系列也正等着她去完成终稿。

  由于在意大利和中国分别设有工厂,王汁在过去的一段时间内不得不两地来回奔波。Uma Wang 原本的设计、开发、样衣和生产都在国内,但在 2011 年巴黎走秀之后,国内的生产力已经严重跟不上每季不断飙升的需求量,王汁只好将批量生产交给了意大利维罗纳郊区的一家工厂。而从最新一季男装开始,样品制作也将转移至海外,“如果这里做样衣,再去意大利生产的话,中间传输会比较麻烦。

  而被问到下一步计划时,王汁说:“我觉的稳住就已经很好了,盲目地扩张还是蛮危险的,尤其对设计师品牌来说。”


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