从一个松散的设计师集会到电视化的娱乐内容，时装周也在不停地进化。

　　想象一下：你坐在你最爱的人体工学躺椅上放松，在自己的平板电脑或者电视机上换台，酌着绿色果汁、浓缩咖啡，或着霞多丽，这时候，你看到一个频道出现了莎拉波娃、艾玛·斯通、查理兹·塞隆，还有科比·布莱恩特。

　　他们坐在洞穴般的车库空间的长椅上，在 T 型台的一边说说笑笑，这时候镜头切换到后台，化妆师 Gucci Westman 和发型师 Orlando Pita 正在把 Karlie Kloss 和 Miranda Kerr 装扮成亚马逊女神，或许(只是或许)《Vogue》杂志的御用摄影师 Craig McDean 正在记录着这一切。哦，Vine 的超级明星博主 Cameron Dallas 也在场。

　　每个人都在接受采访，你也好像就在此时此地，在热闹的时装秀现场。你看到那些美衣华服——可能是 Jeremy Scott、Prabal Gurung 或是 Monique Lhuillier 设计的——你也想要那些衣服(那些明星穿上可真美)，然后你感同身受般地忍不住一直看着节目。

　　这就是时尚界的未来——或者其中一种可能的形式，按照 WME/IMG 的想象就是这样。WME/IMG 是娱乐与体育资源管理的巨头，现在拥有、运营或代理着 13 个世界各地的时装周，包括纽约、伦敦和米兰的时装周。(顺便代理了上述提到的所有明星)。

　　而这种未来将从这个周四开始，也就是纽约时装周的第一天。

　　尽管距离 2013 年 IMG 被 WME 和 Silver Lake Partners 投资公司收购已时隔一年，这种变化还是第一次能从“官方”角度感受到，无论是纽约时装周(2 个主场馆、集中式媒体，还有客座指挥部)，还是 MADE——WME/IMG 的高端新秀设计师展。纽约时装周不再只是个由商业决定，为商业服务的活动了，WME/IMG 将它完全视为另一种事物——内容。

　　“当我们看这个世界，看到的时尚、体育、电影、电视和图书，都是全球娱乐消费的各个方面，”WME/IMG 的 CEO Ariel Emanuel 说。

　　“这预示着，时尚正式成为娱乐内容。”Pierre Rougier 说。他是 PR Consulting 的老板，代理了 Versace、Dior 和 Altuzarra 等品牌。

　　这也带来了纽约时装周的新形象。一个不那么露骨商业化、更强调创意、意在吸引业内外关注的(行业外才是关键)，由设计师来扮演达人的时装周。

　　于是，在林肯中心连续举办了 5 年后，时装周的 2 个主场地，一个搬到了莫尼汉车站(Moynihan Station)的 Skylight，位于西 33 街的老邮局建筑里，一个搬到了 SoHo 区的 Skylight Clarkson 广场。

　　两个场地的时装秀都变少了，汇集了更精简的设计师群体，活动再也不是梅赛德斯·奔驰冠名了，而是简单的名称，纽约时装周。

　　IMG 的 Mark Shapiro 和 Catherine Bennett 在翠贝卡区 Skylight Clarkson 广场，纽约时装周将在这里举行。图片来源：Damon Winter /《纽约时报》

　　像英特尔、雷克萨斯和美宝莲这样的赞助商被分散开，搬到西 14 街新设的总部，那里会举行现场讨论会以及艺术装置展。

　　第 14 街上将有为行人准备的直播大屏幕，消费者还可以走进楼内与时尚人群欢聚几个小时。还将会有一个纽约时装周的手机 App，可以从 App Store 和 Google Play 免费下载，通过 App 能够收看现场直播的 WME/IMG 节目(以及其他内容)，这是为那些身在堪萨斯或是加州，但想获得时装秀第一排视角的观众准备的。

　　公司正在与美国广播公司集团协商，制作一个 2 小时的纪录片，追踪 7 位时装周人物，包括 1 位设计师、1 位买手，还有 Lameka Fox，一个 IMG 模特，这些出现在秀场各处的人。这还只是开个头。

　　等到 10 月底成衣秀结束几周后，WME/IMG 将推出他与 Apple TV 的独家合作网络内容，也是这一类别的首个 Apple 独家内容——“Made 2 Measure”(M2M)这个全时尚点播频道上线，专门播放原创的 M2M 系列纪录片，内容关于设计师、时尚专题、潮流趋势，还有经典时尚电影、时尚纪录片和在 WME/IMG 秀场的新动向。

　　改变已然发生了。但并非进行得一帆风顺，况且不是每个人都喜欢改变。

　　Skylight Clarkson 广场的旧码头将作为入口使用。摄影：Damon Winter /《纽约时报》

　　时装周倒数第六天

　　“我们和设计师们在什么位置呢?”Mark Shapiro 问道，这位 45 岁的 IMG 移动内容主管，也是此次纽约时装周先锋转型的负责人(以及其他项目的发起人)。

　　他正坐在椭圆会议桌的一头，第五大道 23 街的 IMG 纽约办公室的 17 楼，身着灰色的阿玛尼西装和 Tom Ford 领带，用手指敲打着自己的额头。

　　坐在他旁边的是 42 岁的 Catherine Bennett，IMG 时尚活动产业的高级副总和总经理，也是这个项目中 Shapiro 的搭档。她是一位干练的律师，曾经在美国时装设计师协会(CFDA)担任过 5 年商业事务主管。她镇定、谦和的气质与 Shapiro 的破坏者气场正相反，她对时尚领域运作的深入了解也与 Shapiro 互补。

　　两人正在讨论推广活动，说服品牌到公司的主场地展出。这时候一个经典的纽约时装周品牌名出现了。

　　“他们要求我们支付场外展示的费用，”IMG Fashion 的设计师与品牌部总监 Sara Maniatty 说，“我说不行，但如果他们保留集团的一部分品牌，我们或许可以合作。然后他们就要求连续 2 届时装周的场地免费。”

　　“他们是虚张声势，”Shapiro 说，他翻了个白眼，揪着耳朵。“这一行每个人都像在吓唬人。”

　　他一年前加入 IMG，此前作为 ESPN 的年轻才俊为人所知(他现在还喜欢用体育来打比方)，还是克拉克制作公司(Dick Clark Productions)的 CEO。时尚是他面临的新领域。他说自己对时尚很感兴趣，但还在学习这个行业的特点。他搞错了一件事：设计师不是在虚张声势，他们会找其他场地来展示。

　　这并不是什么新鲜事：在历史上，想对时装周实行中央集权的所有努力都失败了——不仅在纽约，伦敦、米兰和巴黎的情况都是如此。

　　时装周一开始是一个设计师们展示设计作品的松散集群，他们在自己想要的时间和地点作展。直到 1990 年在纽约，Michael Kors 在市中心的一个顶楼办秀，然后一块天棚塌了下来，砸到了时尚评论家 Suzy Menkes，于是，美国时尚设计师协会的CEO Fern Mallis 决定要为这种局面引入些秩序。

　　她劝诱赫斯特和康泰纳仕两家传媒集团支持她，然后几乎所有设计师，包括 Ralph Lauren、Donna Karan 和 Calvin Klein 在内，都签署了合约。1993 年，时装周搬到了布莱恩公园的帐篷里，然后 2001 年 IMG 买下了美国时尚设计师协会的活动。2010 年主场就搬到了林肯中心。

　　1998 年在布莱恩公园(Bryant Park)搭起的时装周帐篷。 图片来源：Marilynn K. Yee /《纽约时报》

　　虽然在理论上，艺术化的联盟组织对许多设计师都有吸引力，但是从布莱恩公园搬到联盟所在地的费用，据说给 IMG 的预算增加了 60%。为了解决这种情况，IMG 不得不去找越来越多的赞助商。

　　“把无论谁扔钱给它，IMG 差不多都得收了，最终就会造成糖精鸡尾酒装在粉色塑料酒杯里的情况，”Bennett 说。大品牌担心自己的形象贬值，于是开始陆续地放弃官方场地。

　　即使没有了商业化作借口，设计师散布各处的情况依然在世界各地的时装周时有发生，大品牌放弃过法国工业与时装管理部(Fédération Française de la Couture)的卢浮宫场地，还嫌弃过意大利国家时尚协会(Camera Nazionale della Moda)在米兰的菲耶拉(Fiera)场地。

　　“设计师们就是不想扎堆在一起做秀，” Brian Phillips 说，他是时尚、建筑与艺术的公关机构 Black Frame 的 CEO，他说，“他们非常在意周边的环境。”

　　与此同时，社交媒体冲击着时尚领域，从街头潮人到时尚博主，名流来凑热闹;忽然间，消费者也要进来。

　　2014 年 9 月，林肯中心外的人群。 图片来源： Yana Paskova /《纽约时报》

　　“时装周变成了一只巨兽，没人能理解它，也不知道怎么操控或引导它，” Mallis 说，“我们都说，行业人士需要坐下来想个办法，看怎样重新改造下，可是谁有权威的话语权呢?”

　　新角色 WME/IMG 就登场了。如果他能提供给设计师们一些自己拿不到的东西，那估计可以吸引他们回来。WME/IMG 能提供的是套餐。

　　这是类似为电视剧《我本坚强》(Unbreakable Kimmy Schmidt)做的事。Tina Fey 是剧集主创和执行制作人，她是 WME 的客户，主演 Ellie Kemper 也是，试播导演 Tristram Shapeero 也是，其中一位编剧 Charla Lauriston 也是。所以为什么不把时装周也这样打包支持下?

　　毕竟，这个集团巨头拥有了除设计师外的每一块资源。它拥有 Art & Commerce，代理了摄影师 Steven Meisel、化妆师 Westman 和发型师 Pita;它拥有 Wall Group，代理了 Bradley Cooper 的造型师 Ilaria Urbinati、Lupita Nyong’o 的造型师 Micaela Erlanger;它还拥有 IMG 模特公司(IMG Models)，代理了 Kloss、Kerr、Gisele Bündchen 等名模;它还与小威廉姆斯、勒布朗·詹姆斯等运动员合作。

　　此外，WME 与即将坐在头排的好莱坞明星合作，比如艾米·亚当斯、米歇尔·威廉姆斯和本·阿弗莱克，经纪公司可以把这些资源全都打包做成一个闪闪发亮、带着超大蝴蝶结的大礼包。

　　这一切确实已经开始了：WME/IMG 除了给纽约时装周的基本秀场套餐(包括场地、T 台、后台、保安、灯光、餐饮和现场直播支持)，它还组织了一场在佳士得(Christie)的开幕活动，为摄影师 Patrick Demarchelier 在国内的首次作品回顾展揭幕，他也是 Art & Commerce 的一位客户。

　　IMG 还会主办一个与 Twitter 的合作派对，庆祝 #fashionflock 的主题标签，活动嘉宾包括了 WME 的视频博主，比如 Dallas、Lauren Giraldo 和 Lohanthony;DJ Brendan Fallis 也会是 WME 的客户。

　　这从理论上，是个皆大欢喜的局面。

　　然而，目前只有 1/3 的时装秀在 WME/IMG 的花名册上;其他品牌和大部分帐篷柱上的名字，比如 Marc Jacobs、Proenza Schouler 和 Diane von Furstenberg，都将独立展出。某些品牌(Ralph Lauren 和 Tommy Hilfiger)作为“区域协办”，这意味着他们会出现在 WME/IMG 活动日程表和 App 上，但不会出现在官方场区。

　　“第一届的实验是看看他们是否能提供你自己搞定不了的条件，”Rougier 说，那些大品牌(Narciso Rodriguez、Vera Wang、Joseph Altuzarra)都不与 WME/IMG 合作。“在这个阶段，大多数国际设计师品牌都有和 Instagram、Facebook 的关系，所以 WME/IMG 得证明，他们的地盘能极大增加你品牌的可见度。”

　　大多数新加入 WME/IMG 活动日程的是些更年轻的设计师、没那么稳固的时尚品牌：像 Prabal Gurung、Public School、Jeremy Scott，他们名气也不小，但还没发展到有国际化的知名度。Even Rodarte 品牌的设计师 Kate 和 Laura Mulleavy 都由 WME 娱乐公司代理(他们正在拍一部电影)，但没有出现在 WME/IMG 的场地。

　　“这令人很失望，”Bennett 说，“我们的提供的资源本来可以成就一个宏大的计划。”

　　Shapiro 说：“有很多人抱着‘等别人先进’、‘看看情况如何’的态度。他们需要抓住机会尝试一下，亲自体验一下。”

　　Bennett 补充说：“现在至少我们做到了对方会说‘祝你好运’的阶段。之前，我们还是对方拒绝说‘唉，不行”的情况。”

　　时装周倒数第二天

　　在闷热的八月末，Shapiro 站在新粉刷成白色的总部，身穿海军蓝的阿玛尼西装(他总是穿着阿玛尼西装)、白色的 Tom Ford 衬衫和淡紫色条纹的 Brioni 领带，他跳着脚尖，双手在空中挥舞。他正在主持时装周前最后一个 IMG Fashion 的季度员工大会，向他的团队演说。

　　“首先，”他环顾四周说，“我要感谢各位在过去一年里，相信我们能够冲破这些难关。但无论你听说了什么，我们其实什么都还没有做。”

　　他意味深长地停顿了一下。“什么都没做，”他说，“所有一切都在于执行的情况。所以，再加把劲儿，再喝杯咖啡。如果遇到什么问题，就发现它，抓住它，解决它。要确保我们的活动组织是设计师们所能想象最好的。”

　　在时装周的改造过程中，有一个群体没有被提到，那就是零售商。Shapiro 喜欢说他在一个“传达情感的业务”里，是“客户服务业”，但从来没说过“批发业务”之类的词。如果时装周成为了娱乐业和直接的传播，那在实际市场中会如何?在时装秀结束后，展品室里的销售状况会如何呢?

　　“我们没有特别关注这方面，”Shapiro 说。“没人提到过。或许这就是我们所说的时装周 2.0。不过我们必须要攻破一些销售的部分，因为如果做了直播，造成了轰动，那你怎么会不愿意投资呢?”

　　风险很大。《那些家伙太快活：ESPN 世界的内幕》(Those Guys Have All the Fun: Inside the World of ESPN)一书的作者 James Andrew Miller 正在写一本关于好莱坞经纪公司的书。他指出，这是对 WME 花 23 个亿买下 IMG 到底值不值的第一次考验 (最终比竞标时候的价格还多出几百美元)。 “时装周是他们负责的第一个项目，”Miller 说。

　　对新场地的投入并不是微不足道。Skylight Clarkson 广场要求铺装新的地面，还要重新布置入口和门厅。同时，IMG 已经结束了旧式的赞助关系和 Bennett 所说的 “实质性”资助，因为他们决定不允许在秀场空间内做广告。

　　如果这在纽约行得通，那么就会扩散到其他时装周城市。纽约时装周，实际上只是个试验版。

　　“我们知道错过了时装周这个机会，”Oscar de la Renta 的 CEO Alex Bolen 说，他的品牌不会在 IMG 场地出现。“我们的目的是吸引关注度，现在我们只是合计，是否有风险，有没有可能这些内容打包的方式不对，以至于造成混乱呢?当然了，我们要看看活动进行得如何。”

　　毫无意外的是，WME/IMG 的联席主管 Emanuel 相信，这届时装周会证明它是个重要的转折点。“设计师们会回来，他们知道我们在投入，”他说，“我们已经赢了。”

　　或许只是赢了第一场小战役。战幕才刚刚拉开。不过，有一件事是确定的：时尚周一定会上电视。