现在还没有谁能断言这场秀到底是不是必需品，毕竟这才是第一届。

　　7 月13日，第一届纽约男装周就要在曼哈顿的SKylight Clarkson广场开幕了。这场经过了两年多协商，整个时装周将维持三天，有65位美国男装品牌会参加，其中包括了Calvin Klein，Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等知名设计师品牌。此外，还有近年火爆起来的PUblic School，Thom Browne和Rag&Bone等。

　　CFDA(美国时装设计师协会)相信，这是一次买手和设计师都共同呼吁的盛会。但男装周举办的时间正好在展示女装的纽约时装周之前半个多月，对于买手们而言，这意味着要在紧张的看秀行程上再百上加斤。

　　已经在秀场间疲于奔命的买手们，还需要再来一个时装周?

　　过去，男装设计师、时装编辑和买手们常常要在欧洲花掉整个6月和7月，奔波在伦敦、米兰和巴黎之间，参加不同的贸易展览和时装周。整个旅程充满了咖啡味、烟味和晚宴带来的浓密酒气。而在另一边的美国，2月和7月的纽约时装周也在吸走这群人的精力。

　　现在又加多了一个纽约男装周，听上去就觉得累。但CFDA的首席执行官Steven Kolb还是认为人们还是会对新增加的男装周保持兴奋。他对Bloomberg说道，“美国的男装编辑和买手现在已经看到了很多本土设计师的天分。他们觉得是时候推一把了。”

　　男装曾在时尚行业中始终被女装压制，而对于一些美国本土的男装品牌来说，他们几乎不能负担去欧洲作秀的费用，所以他们需要一个自己的地盘儿。

　　CFDA的运营官Stephen Kolb(左)和Calvin Klein的男装创意官Italo Zucchelli(右)

　　时装周越多 = 设计师获得的机会越多?

　　但时装周越多，就能代表就能给男装品牌带来更多机会吗?“时装周太多了，不利于行业，因为它冲淡了所有东西。我听到所有人都在抱怨。”Paris Vogue和Vogue Italia的前编辑Debra Scherer说道，

　　消极的情绪可能会影响这个秀的质感。尤其是对那些已经经营得很好的美国男装品牌来说，精神疲惫的Calvin Klein等品牌可能只会作为扶植新品牌的助推器，它们不会在纽约男装周上发布新款和最好的作品。大多数人并不把男装周的秀场当做真正的作品发布会，而是当做一个品牌展示舞台。

　　比如 Ralph Lauren就将在7月13日发布2016的春夏Polo系列，而他在米兰发布的是高端系列。同样的还有Calvin Klein，他要呈现的东西都已经在米兰秀场呈现过了。但这些品牌的发言人都否认自家是勉强来纽约男装周的，虽然很多品牌都是在男装周要开幕不到一个月的时间内才宣布自己要参加。

　　也有设计师对纽约男装周的到来充满热情。比如 John Varvatos 说，男装周圆了他七年的梦想。Varvatos曾是CFDA男装大奖的获奖人，但他7年来都没有在米兰秀场作秀，而现在他终于等来了纽约的T台，他要发布自己的新产品线。

　　“我不理解为什么那些大牌不欢欣鼓舞。对我来说，男品多么令人兴奋，夏季是现金流很大的停歇期，但现在有了值得我们努力的附加项目。”一个促进新兴品牌的宣传公司的创始人Sydney Reising对彭博社说道。

　　的确，如果从金钱角度来看，纽约男装周的意义巨大。这是一场资本测试，男装设计师们必须用销量来证明自己的价值，要知道这场秀花掉了投资人数万美元，他们必须看到实际的回报。

　　亚马逊等的公司想通过赞助男装周塑造更时尚的形象

　　投资的方式很多，设计师Michael Bastian本身就和汽车制造商GMC公司合作，GMC的投资人以赞助品牌的方式介入。而作为本次男装周的特约赞助商，Amazon想要的则更多，它也想做时尚电商，来改变自己“网上沃尔玛”的印象，“更好的品牌将越来越令人兴奋。”51岁的Amazon时尚总裁Cathy Beaudoin对《纽约时报》说，几天后她将从西雅图飞往纽约曼哈顿。

　　在过去的一年中，有超过4000万的美国人在Amazon上买衣服，时尚在Amazon业务中的比例越来越重要。而在本次男装周中，有43个品牌将要登上T台，其中只有Nautica，Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7个品牌在Amazon平台上提供了部分货源，另外Rag & Bone等18各品牌在Amazon时尚旗下的East Dane 和MyHabit网站上出售。而就目前的形势来看，奢侈品和诸多时尚大牌对Amazon并不是特别买账，而这场秀对Amazon的意义目前也很难判断究竟值不值得。