中国的服装品牌数目庞大，据不完全统计，目前国内服装业的年需求量高达1万亿元，且正以每年15%的速度激增，遗憾的是，至今没有一家服装企业年销售能破百亿元，也鲜少有能像香奈儿、迪奥这般让全球消费者执著的奢侈品服装品牌。

　　反观家电业，像国美、苏宁这些电器卖场，不过十几年的时间，销售额就过了千亿元;再如IT、互联网业，马云、马化腾、陈天桥，近10年来出现了不少富豪精英，但在比家电、互联网刚需更大的服装行业，却迟迟没有巨头出现。

　 　2015年新年伊始，NE·TIGER(东北虎) “华美之喜”高级定制婚礼服展在佛光山启幕。从1982年张志峰开设第一家裁缝店到NE·TIGER东北虎品牌的创立，从占领奢侈品皮草产业链到《中国奢 侈品复兴与新兴宣言》的发起，开启中国式婚礼服，从助力国家形象大片的拍摄到为2014 APEC会议领导人及夫人订制华服，让中国服装国际化亮相，有人说，中国开始有了能让世界知晓的奢侈品。

　　如何与LV、GUCCI这些国际一线奢侈品牌竞争?面对中国日益增长的高级定制服装需求，如何抓住这样的契机，都在考验中国品牌。

　　竞争残酷

　 　万宝龙中国区前总裁陆晓明认为，中国最有可能成为奢侈品的两大品类就是服装与珠宝，因为从文化传承上这两个领域没有断层。在服装领域，国际四大时装周 上，越来越多的设计师大胆采用中国元素作为其时装的主风格，深受西方消费者的喜爱。而中国设计师比西方设计师更能将中国元素运用自如，但中国的服装品牌并 没有抓住这一机会，实现品牌的国际化。

　　NE·TIGER董事长、艺术总监张志峰认为，中国服装品牌国际化之路之所以走得艰难，是因为中国服装业在家门口遇到的阻力是中外任何国家地区都没有遇到过的。

　 　近十几年来，像LV、GUCCI等多个奢侈品大牌，在中国都“飞速”发展，除了品牌真正的影响力之外，百货公司、商业地产也起到了“推波助澜” 的作用。据悉，在业内很多机构都在效仿“杭百模式”，即百货公司将国际一线大牌引入，给予三年免租金，免收装修费，管理费优惠等措施，甚至在有些城市百货 公司更加变本加厉，不仅不收租金，还给予销售保底、出第一批的铺货费等。国际一线奢侈品大牌以0成本拿到百货公司最好的资源。

　　但是对中国自己的品牌，则很难拿到这样好的位置，还要缴纳高额的进场费、扣点费、管理费……中国品牌跟国际大牌的竞争，从来都不在同一起跑线上。如果在中国都能做品牌，走向全世界，则所向无敌，因为中国是最残酷的市场。

　 　张志峰坦陈，商业地产、百货公司不惜花大价钱将一线奢侈品牌引入，把洋品牌带到了今天，实际上给了NE·TIGER更多的思考空间。“一线奢侈品近年来 在华发展太猛了，如果百货公司也像对待国际一线大牌那样给予很高的优惠力度招NE·TIGER入驻，或许我们也会开更多的店，迷失了方向。”

　　发挥集团优势

　　尽管诸多国际一线奢侈品大牌在华经历了高速增长，如今陷入了同质化、品牌美誉度降低的局面，但是张志峰认为，这些奢侈品大牌仍有很多值得中国企业学习的地方，做出品牌自己的优势，不跟国际奢侈品大牌正面交峰是NE·TIGER的战略之一。

　　他认为：“如今在中国，服装业正进入全面电子商务时代，无论对NE·TIGER还是国际一线大牌，或者那些快时尚品牌，都站到了同一起跑线上，面对未来的消费人群，谁调整适应得快，谁就能立于不败之地。

　 　记者采访多位业内专家，大家均表示，在中国的奢侈品或时尚链条上目前产业过于分散，没有发挥出集团优势是普遍问题之一。张志峰也意识到了这一问题，他向 记者透露，未来NE·TIGER的定位是要像LVMH集团那样，成为一艘中国的奢侈品航母，而不仅仅只是NE·TIGER一个品牌，当然这艘航母是从这个 品牌发展而来的。

　　目前在奢侈品领域发展最好的当属阿诺特带领的LVMH集团，从1987年至今，通过一系列的并购，目前旗下拥有了烈 酒、皮具、腕表、化妆品、零售等多个品类，多达50多个品牌，“未来无论在法国、意大利或者其他国家，只要有好的品牌，我也会去收购，做阿诺特的角色。” 张志峰说，现在我必须将西方奢侈品成长之路自己亲自走一遍，否则自己都不会，如何带领团队呢?眼下最重要的是先把NE·TIGER一个品牌做强，目前产品 线还不够，2015年我们将全面扩充产品线，将品类延伸至包、围巾、鞋、商务礼服等。

　　记者在北京侨福芳草地NE·TIGER的旗舰店发现，品牌正由过去的皮草渐渐发力中国华服市场。而这一转型早在2005年就开始，彼时NE·TIGER每年除了做大量的市场推广外，将更大的精力放在了恢复云锦、缂丝、剪纸、刺绣等中国传统手工艺上。

　 　“经过10年的全球推广，目前才初见成效。”张志峰说，彼时他们的目标就是代表中国，让西方市场接纳东方的流行趋势与元素，直到最近三四年，巴黎、米 兰、纽约、伦敦四大国际时装周上，很多大牌设计师都运用了写意、泼墨、青花瓷、云锦等元素或工艺，东方的优秀元素渐渐被西方人广为应用。

　　事实上，除了发挥集团优势，张志峰认为，让中国的服装或时尚产业在国际上更有话语权与影响力，2014年的APEC会议无疑是个最好的契机，当各国领导人身着华服，无论对中国还是全球消费者，都会重新审视华服之美，复兴传统服饰，而这也给了中国服装企业更多的机会。

　　切忌“挣快钱”

　　在NE·TIGER未来的发展目标上，品牌瞄准的是LVMH集团，张志峰也表示要做中国的阿诺特，打造本土奢侈品航母。但是关于品牌本身的发展，张志峰向记者坦陈，他瞄准的是爱马仕，避免步LV的后尘。

　 　爱马仕与LV都是著名的国际奢侈品大牌，但是二者走了两条完全不同的路线。LV是快速扩张，不断在全球增设店铺，如今这个品牌在华是“多数人知晓，多数 人拥有”的高端时尚品;而爱马仕则像一匹贵气十足的马，跳着盛妆舞步，悠哉游哉不紧不慢地在华开店，至今该品牌还保持着奢侈品“多数人知晓，少数人拥有” 的高贵稀缺感。回顾近10年来LV的财报会发现，尽管销售额不断增长，但利润率却下降得很厉害。“NE·TIGER就是要做像爱马仕那样的奢侈品，瞄准爱 马仕学习它的目的是要超越它。”

　　近年来国内大大小小的奢侈品论坛上，讨论最热烈的话题就是中国为什么没有自己的奢侈品，而多数专家、学 者、业内人士均表示，做一个奢侈品牌，需要耐得住寂寞，接受时间的洗礼与考验，而在今天高速发展的中国，“挣快钱”的机会太多让很多企业家迷失了方向，浮 躁是做奢侈品的大忌。

　　事实上，借助资本的力量，无论是品牌被收购或是收购其他品牌，都伴随着巨大的商业机会，对NE·TIGER和张志 峰而言，立志将品牌打造成中国的LVMH，考验的不仅是张志峰敏锐的商业嗅觉，在恰当的时机发现、收购国内外有潜力的品牌，将其做大做强，更考验其能否在 巨大的商业诱惑下保持冷静，继续坚持按奢侈品的发展路径沉下心来做品牌。