不管怎么说，无印良品确实把这家店看得太重要了。除了杉本贵志，无印良品设计顾问深泽直人和原研哉开业时也出现在成都。这是这3位在日本设计界颇具盛名的设计师第一次同时出现在日本之外的国家。

　　如果要理解无印良品对这家世界旗舰店的兴师动众，还是要讲到它2001年39亿日元的亏损。当时无印良品的做法是先开设更大规模的店铺，再进行商品开发，导致商品总类一时间无法契合这样的大店化策略。

　　十多年后，无印良品在中国市场并不想重蹈覆辙。虽然在2015年内，无印良品计划在中国再开3家规模类似的旗舰店。

　　“中国市场起到非常重要的作用，”金井政明对记者说道，“如果中国的事业出现一些问题的话，整个良品计画也会发生问题。”

　　不过眼下金井政明看起来要自信得多。在他看来，这次成都世界旗舰店的开业能够证明无印良品在中国的商品生产与物流配送已经成熟，虽然依然不能满足他的期待。

　　成都旗舰店是首次出售无印良品的彩妆和护肤商品，但与去年开店计划时的80个品类相比，如今店里只有20个品类在销售。而包括调味料和酒类商品，这家店的食品品类为57种。

　　“还是卡在了中国的一些法令上。”王文欣说。譬如任何有肉类提取液的商品在进口时都会遇到麻烦，而对于这样大门店的销售，往往通过海关送达门店的时候已经接近了食品的“赏味期限”。

　　为了符合中国的相关规定，无印良品在化妆品的配方上做了些调整。而在食品上则更多选择中国的供应商代工，只有类似于饼干的食品才选择从日本进口。

　　金井政明当然希望商品能再多一些。他需要用品类繁多的商品、超大面积的门店和具有设计风格的陈列来告诉中国消费者，什么是无印良品倡导的生活方式。这家店对他而言有更大的象征意义，它是对中国消费者品牌认知的一次强化。

　　他这么想自然有其考虑。如今，无印良品想要在中国复制一个类似于日本的销售网络—这涉及到消费半径和购买频率。

　　“在日本有乐町，我们也有一个类似的大店，那家店附近辐射着许多600平方米左右的门店，”金井政明在面前的一杯咖啡周围比划着，“而地铁站附近又有许多小型的MUJI.com和全家便利店的MUJI货架。”

　　无印良品对日本消费者观察后发现，他们通常两个月会去一次旗舰店，而MUJI.com一周至少会去一次。小店受限于空间没有办法对商品进行展示和说明，旗舰店需要弥补这样的形象空白。

　　中国市场也是一样。无印良品目前在中国已经进入了38个城市，并以每年5个城市的速度扩张，同时在大城市开设旗舰店。这些门店良品计画都选择直营，金井政明认为自己和这家公司“更熟悉市场和消费环境”。

　　他所谓的这种“熟悉”，大概是出于相似经历的想象。中国的中产阶级消费者正经历着日本1980年代后经济快速发展后的消费变化，而无印良品“去品牌化”的做法及极简主义风格赢得了其中一部分人的认同。

　　实际上，一些中国消费者并不那么认为。对于他们而言，无印良品是一个来自日本的设计风格显明的品牌，即便无印良品一直希望淡化自己的日本色彩。

　　“有些人不太在意品牌，于是就衍生出一种不要牌子只要品质的消费需求，这就是无印良品。起初我觉得这点子很了不起，是个聪明的牌子。但后来接触了之后，觉得跟其他的品牌也差不多。”山本耀司曾这样谈到无印良品。他也曾与无印良品进行了设计上的合作。

　　不过，金井政明对此很坦然，他不担心无印良品和其所提倡的“生活美学”在中国被消费及稀释。“我们也没有想要维持这种品牌的小众化，”他说，“中国也有一批人把无印良品当品牌去消费，在我看来这样也可以。但最好的结果是他在使用和消费过程中可以理解它。”

　　这种信心或许来自其他的新兴市场。他伸出左手数着几个东南亚国家，那里的人口基数和消费潜力或许可以让无印良品复制在中国目前的不错表现。在它2016财年预计的3000亿日元销售额中，以亚洲地区为中心的海外市场要占到1/3。

　　不过眼下，他首先要完成的是明年在中国开30家店的计划。